Должен ли кипеть автомобильный аккумулятор в процессе зарядки?

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Кипение на машине

Совсем недопустимо, если аккумулятор закипел при движении на автомобиле. Это может привести к пожару, интенсивное кипение электролита выплескивает его на кузов авто, и он будет потом интенсивно ржаветь. Ехать с кипящим аккумулятором нельзя — батарея может взорваться. Поэтому стоит сразу же определить причины и устранить их.

Неисправность пластин

Первое, что приходит в голову — неисправная батарея. Даже если она совсем новая, нельзя исключать заводского брака. Пластины внутри батареи могут соприкасаться из-за замерзания батареи в зимнее время — электролит разряженного аккумулятора содержит мало кислоты. Вода, замерзнув, деформирует пластины.

Со временем свинцовые пластины изнашиваются, и осыпавшийся на дно банок осадок закорачивает пластины.

Вышедшая из строя банка приводит к падению напряжения на клеммах аккумулятора, и стандартный ток генератора становится излишним. В оставшихся банках происходит процесс перезаряда.

В необслуживаемых батареях можно отвернуть пробки и сравнить кипение в банках. Если кипения в одной нет, значит аккумулятор можно отправлять в утиль.

Также можно замерить напряжение на заряженном аккумуляторе и плотность в банках. Если напряжение значительно ниже 12 вольт, а плотность неравномерная — скорее всего батарея неисправна.

Сильный разряд

Если завести автомобиль методом «прикуривания» при посаженной батарее, на нее идет сильный электрический ток от генератора. Процесс освобождения электронов серной кислоты не может проходить так интенсивно, и часть энергии тратится на разложение воды и нагрев.

Сильно разряженный аккумулятор (если напряжение ниже 9 вольт) стоит заряжать малыми токами в стационарных условиях, желательно применение высокотехнологичных автоматических зарядных устройств.

Быстрая зарядка от генератора автомобиля может вывести из строя диодный мост и реле-регулятор генератора, так как нагрузка резко вырастает.

Перезаряд при работе

Чем выше обороты автомобиля, тем больше тока может вырабатывать генератор. Ограничивать коридор напряжения призвано реле-регулятор. Это небольшое полупроводниковое устройство не дает автомобильному току превысить допустимые параметры, для большинства легковых автомобилей это 14.5 вольта.

Если реле-регулятор выходит из строя, происходит перезаряд аккумулятора. Излишки тока разлагают воду, пары выходят наружу, выплескивается электролит. Уровень падает, пластины разрушаются.

Диагностировать реле-регулятор просто — достаточно измерить напряжение бортовой сети. Если оно превышает 14.6 вольта (бывают и исключения), то движение необходимо прекратить и заменить «шоколадку» — так на языке автослесарей называется реле.

Неправильная установка при спаренных батареях

На некоторых коммерческих автомобилях и автобусах для облегчения запуска двигателя устанавливается две батареи. Владельцы таких автомобилей знают, что батареи нужно менять две и сразу, иначе новая быстро выйдет из строя, а старая будет «высаживать» ее во время стоянки.

Закипание более мощной батареи в таких системах — обычное дело, поэтому следует устанавливать либо одну батарею увеличенной емкости, или две одинаковых по характеристикам.

Это интересно: Подробный обзор зарядного устройства IMax B6 mini

Почему кипит аккумулятор на машине

Кипеть аккумулятор может не только во время зарядки от сети, но в рабочем положении. Под капотом во время движения авто аккумулятор подзаряжается от генератора. Аккумулятор может кипеть при неправильной эксплуатации:

• перезаряд;
• переразряд;
• переменный ток;
• недостаточная вентиляция корпуса.

Напряжение в бортовой системе авто при исправном регуляторе в генераторе должно быть не выше 14,4 В. Измеряется показатель на клеммах аккумулятора на включенной машине при холостом ходу и на повышенных оборотах мотора. Большее значение свидетельствует об отказе регулятора напряжения. Но при исправном реле причиной кипения электролита может быть неисправность в самом аккумуляторе – замкнуло банку.

Переразряд связан с большим расходом энергии из-за мощных потребителей. Аккумулятор переразряжается при длительной работе стартера и тоже может закипеть.

Переменный ток подается на клеммы, если отказал диодный мост. Генератор производит переменный ток. Если выпрямитель не работает, аккумулятор может разряжаться и кипеть.

Бывает, владелец авто устанавливает большую батарею, стремясь увеличить емкость. Устройство недостаточно охлаждается, перегревается и начинает кипеть.

Основными причинами, почему кипит аккумулятор на машине, считают неисправность регулятора напряжения, диодного моста или короткое замыкание банки аккумулятора.

Когда нужно обратиться на сервис

Продолжать зарядку аккумулятора, который закипел при самом начале работы – опасный процесс. Эти знаки говорят, что дальше продолжать зарядку самостоятельно нельзя и аккумулятор вышел из строя.

Принудительное продолжение подзарядки в таких условиях спровоцирует выделение ядовитого газа. Который может взорваться внутри батареи. Нет смысла везти такой прибор в ремонт. Единственный выход – купить новый аккумулятор.

Если вы не владеете зарядной конструкцией, вы можете обратиться на СТО. Практически на любой станции вам помогут зарядить неработающий аккумулятор.

Также на многих станциях существует оборудование, способное регулировать введение тока в зависимости от состояния аккумулятора.

Когда выделение газов при зарядке считается нормой

Чтобы лучше понимать физические процессы, происходящие в автомобильной аккумуляторной батарее, весьма желательно ознакомиться с устройством этого источника питания.

Типичный автомобильный аккумулятор, несмотря на два клеммных вывода, состоит из 6 миниатюрных батарей, соединённых последовательно. Каждая такая батарея состоит из последовательности положительных и отрицательных пластин (обычно их по 8, но это количество может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей АКБ). Пластины изготавливают из свинца – металла, обладающего наилучшими электрохимическими характеристиками при взаимодействии с электролитом. Последний представляет собой раствор серной кислоты в тщательно очищенной от всех возможных примесей воды. Если подключить к батарее внешнюю нагрузку, начинается электрохимическая реакция между положительными свинцовыми пластинами и электролитом, сопровождающаяся движением заряженных частиц в сторону положительно заряженного электрода.

Каждая батарея обладает энергетическим потенциалом в 2.0–2.1 В, а поскольку они соединены последовательно, на полностью заряженном аккумуляторе разность потенциалом между клеммами составляет 12.0–12.6 В.

В разряженной батарее вольтаж падает до 10 В, и этого уже недостаточно для прокручивания стартера. Но при работающем двигателе происходит обратный процесс – зарядка АКБ, в результате чего первоначальная ёмкость источника питания восстанавливается.

Во время зарядки в аккумуляторе происходят противоположные реакции, сопровождающиеся восстановлением свинца на пластинах от сульфатного остатка SO₄, который снова становится серной кислотой. Плотность электролита повышается, и когда все соли на пластинах оказываются регенерированными, а внешний ток при этом продолжает поступать, начинается процесс электролиза дистиллированной воды – аккумулятор при зарядке начинает кипеть. Физически это процесс разложения воды на составляющие – водород и кислород. Эти газообразные вещества и образуют поднимающиеся вверх пузырьки, которые мы привыкли классифицировать как кипение.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что бурление жидкости свидетельствует о завершении процесса зарядки автомобильного аккумулятора. Вот вам и ответ на вопрос, должен ли кипеть аккумулятор легкового авто во время зарядки.

Если вы восстанавливаете ёмкость АКБ с помощью зарядного устройства, время между началом зарядки и её окончанием будет зависеть от множества факторов:

• степени разряда батареи;
• возможностей ЗУ;
• выбранного режима.

Это означает, что вряд ли возможно с точностью до часа определить длительность зарядки. Но в любом случае об окончании можно судить по началу выделения пузырьков. Другими словами, если аккумулятор кипит при зарядке – это нормально, поскольку это достоверный признак того, что АКБ полностью восстановила свой заряд. Но следует понимать, что при длительном кипении происходит испарение жидкости, а это процесс нежелательный. Так что если вы обнаружите кипение электролита – понаблюдайте за батареей минут 30–60 и выключайте зарядное устройство.

Так сколько же времени должен кипеть аккумулятор во время зарядки? Если батарея исправна, то процесс кипения обычно начинается за 120–180 минут до того времени, когда ёмкость батареи восстановится до номинального значения. То есть процесс кипения – это нормально.

Но тут тоже есть свои нюансы. Имеет значение, в каком режиме вы осуществляете зарядку. Если малыми токами – то всё вышесказанное справедливо, восстановление ёмкости происходит медленно, и соответственно между началом появления пузырьков и полной зарядкой проходит достаточно много времени. Другое дело – зарядка высокими токами. В этом случае скорость набора заряда существенно возрастает, выделения газов – тоже, и если вы упустите этот момент, жидкость может выкипеть, оголив пластины, и они начнут разрушаться.

Так что зарядка большими токами, которую иногда практикуют автомобилисты, желая побыстрее зарядить аккумулятор, вредна для батареи, и злоупотреблять ею не стоит.

По понятным причинам точное значение времени кипения мы указать не можем, но верным признаком перезаряда является бурное кипение электролита – вот по нему и следует ориентироваться. Правда, при быстрой зарядке большими токами кипение начнётся раньше насыщения электролита кислотой, поэтому, если вы хотите зарядить батарею полностью, нужно продолжить процесс, снизив ток заряда.

Что делать если кипит аккумулятор

Если АКБ уже долго заряжается, нет причин для каких-то оперативных действий. Просто нужно контролировать процесс и вовремя отключить ЗУ. Не должно пройти больше трех часов с момента, как АКБ закипел, до отключения от источника подзарядки.

Дело в том, что за эти три часа АКБ получит нужный уровень тока, но емкость устройства не пострадает. Вот почему именно столько батарея должна заряжаться после закипания. В этот период идет интенсивное выделение газов. Ясно, что в помещении изначально не должно быть источников огня. Но стоит проверить все еще раз, как только началось кипение. И уж чего точно нельзя делать, так это курить в таком помещении.

Кто-то сказал, что он как и другие поставил аккумулятор на зарядку и он начал кипеть буквально сразу

Важно понять, если АКБ сразу закипает и почему это происходит. Нужно проверить, верно ли выставлены параметры зарядки, в частности – зарядный ток

Возможно, автовладелец просто заряжал батарею недостаточно малым током.

Иногда есть необходимость добавить дистиллированной воды. Если кипение происходит вне рамок допустимого, и не помогает даже восполнение электролита, такую АКБ стоит выбросить. Ну а если это происходит в рамках нормы, продолжают использовать батарею. Вот что делать при кипении электролита.

В заключение, стоит сказать, что если вдруг закипел автомобильный аккумулятор, то не стоит сразу бить тревогу. Просто нужно понять, происходит ли это кипение в рамках допустимого. Однако, в любом случае, нужно быть особенно внимательным к АКБ и закипающим банкам в такой период. Стоит отключить батарею от ЗУ не позднее трех часов после начала кипения. Зарядка не должна совершаться вблизи источников огня, ведь, в противном случае, при кипении есть риск возгорания.

Как действовать в случае закипания

Когда автовладелец обнаружил по тем или иным признакам, что при зарядке его АКБ активно кипит электролит, нужно принять ряд мер.

Напомним ещё раз. Если бурление возникает сразу при подключении, дальнейшая зарядка не имеет никакого смысла. Это явный признак износа ресурса батареи, которая нуждается в замене.

Но есть другая, более распространённая ситуация, при которой аккумулятор в процессе зарядки бурлит и выделяет газ. Это нормально, внутри корпуса протекает химическое явление, сопровождающееся кипением электролита. Вопрос только в том, сколько должен ещё кипеть ваш аккумулятор для полной зарядки.

То есть автомобилистов закономерно интересует, когда им стоит отключать зарядное устройство, если заметны признаки закипания. Тут бывалые автовладельцы отталкиваются от достаточно простого правила. Когда батарея прогревается выше, чем до 50 градусов, она полностью заряжена, а потому устройство можно выключать из электросети.

Сами производители аккумуляторных батарей рекомендуют избегать длительного нахождения АКБ в условии кипения электролита внутри корпуса. Уже отсюда видно, что в кипении по окончанию зарядки нет ничего плохого. Сразу же при первых пузырьках нестись к зарядному оборудованию и спешно его отключать нет необходимости. Считается, что в кипящем состоянии автомобильный аккумулятор можно оставлять максимум на 3 часа. Это временной отрезок, за который АКБ успевает полностью пополнить свой заряд, не теряя ёмкость. А вот передерживать батарею более 3 часов, когда она уже зарядилась, не стоит.

Чтобы всё сделать максимально правильно, не рискуя целостностью аккумулятора и его ресурсом, при начале кипения советуют придерживаться следующих правил и выполнять такие действия:

• При закипании на зарядном устройстве следует снизить силу тока, которая идёт на аккумуляторные клеммы.
• В современных адаптерах этот процесс происходит автоматически, то есть вмешательство человека здесь не требуются.
• На старых зарядных аппаратах приходится регулировать ток вручную.
• Задача заключается в том, чтобы снизить параметры зарядного тока до отметки ниже точки кипения электролита.
• Изначально, когда кипение началось, снизить ток следует не менее чем в 2 раз.
• Затем, если банки приоткрывались, их следует закрыть, оставив при этом небольшую щель, продолжая заряжать АКБ.
• Когда после снижения тока бурление опять возобновилось, параметры уменьшают снова.
• Продолжать процедуру следует до того момента, когда амперметр покажет, что питание на батарею больше не идёт.

Всё это выполняется при условии, что АКБ кипит только через некоторое время. Это уже зависит от того, заряжалась батарея малым или большим током.

А вот давать аккумулятору кипеть, если процесс начался сразу же при подключении к аппарату, нельзя. Накопитель нужно незамедлительно отключить от электросети. Проигнорировав совет, и оставив АКБ в кипящем состоянии, начнётся активный процесс выделения вредного и взрывоопасного газа. Он может буквально разорвать изнутри батарею из-за высокого давления.

Несколько важных моментов

Далеко не все знают, что после того как батарея начинает кипеть, её можно заряжать еще некоторое время. Как показывает практика, в среднем, это 2-3 часа. После этого АКБ можно считать полностью готовой к эксплуатации. Если же при зарядке аккумулятора кипит электролит более длительное время, то это приведёт к перенасыщению и дальнейшему разрушению устройства. Также можно проверить плотность электролита, если она в диапазоне 1,28 то батарея заряжена, если ниже, то еще нет.

Не забывайте о том, что при длительном выделении пузырьков электролит постепенно выкипает, поэтому желательно вовремя отключать батарею от зарядного устройства. Также настоятельно не рекомендуется размещать АКБ возле открытых источников огня по понятным причинам. Желательно, чтобы зарядка осуществлялась в помещении, чтобы на батарею не попадал дождь или грязь. Также хотелось бы сказать о том, что не стоит размещать АКБ на неустойчивых поверхностях, тем более когда идёт процесс подзарядки.

Вода или электролит?

Открутив крышку банки аккумулятора, мы обнаруживаем, что уровень раствора существенно упал. Но чем его пополнить? Нужно руководствоваться плотностью жидкости. Нельзя сразу лить электролит в надежде, что АКБ снова будет исправно брать зарядку. Неправильно растворив жидкость, можно только приблизить батарею к ее смертельному исходу. Произойдет сульфатация пластин, причем в ускоренном виде. Количество кислоты в каждой банке увеличится, и пластины начнут попросту осыпаться.

Что заливают в аккумулятор, который был с пустыми банками или прослужил уже более трех лет? В таком случае его можно восстановить, залив электролит. Но не факт, что такой аккумулятор будет работать еще три года. В большинстве случаев это является временной мерой. Если же плотность выше нормы, добавьте еще дистиллированной воды.

Почему закипает электролит при зарядке?

Должен ли кипеть аккумулятор при зарядке? — да должен, но только когда он уже полностью заряжен. Слабые пузыри при зарядке АКБ — признак завершения процесса.

Электроны серной кислоты уже покинули свинцовые пластины, процесс замедлился. Длительное кипение может повредить батарею — уровень упадет, и концентрированная серная кислота начнет разъедать пластины. Это «убьет» батарею очень быстро. Признак, что аккумулятор выходит из строя — мутный электролит темно-серого цвета.

Непродолжительное бульканье в банках это нормально. благодаря этому процессу облегчается визуальный тест батареи — если кипение во всех банках одинаковое, батарея исправна, пластины разделены между собой слоем электролита. Если одна банка не кипит, а в остальных кипит интенсивно — скорее всего в батарее короткое замыкание.

Закипание электролита в аккумуляторе также может наблюдаться в следующих случаях:

Зарядка сильно разряженной батареи большим током. Процесс переноса электронов не может проходить слишком быстро, «излишки» энергии начинают разлагать воду

Внимание! Дав большую нагрузку на севшую батарею, можно быстро вывести ее из строя. Подбирайте силу тока, в 10 — 15 раз меньшую номинальной емкости аккумулятора.

Подача излишнего напряжения при зарядке

Если на аккумулятор в 60 Ампер/часов подать ток в 10 ампер, то электролит в банках практически сразу закипает, это нормально. Допускать этого не следует — могут осыпаться пластины.

При зарядке одна банка не кипит, или кипят не все банки. Это может означать, что в этих секциях произошло короткое замыкание или осыпались пластины. Скорее всего батарею придется заменить — современные изделия практически не поддаются ремонту.

Однако выбраковывать аккумулятор только из-за того, что часть банок не кипит во время зарядки не стоит — это только косвенный признак поломки. Нужно провести дополнительные тесты — проверка напряжения, плотности и прозрачности электролита, проверить емкость нагрузочной вилкой.

Это интересно: Как зарядить гелевый аккумулятор и не убить его?

Если напряжение заряженной батареи с заполненными электролитом банками ниже 12.8 вольта, нагрузочная вилка выдает резкий разряд — только в этом случае аккумулятор нужно заменить.

Если же весь электролит в батарее быстро закипает при зарядке, то это может сигнализировать о запущенной сульфатации батареи.

Просмотрите видео о кипении при неисправной банке аккумулятора

Почему кипит АКБ

Одни причины кипения связаны с зарядным устройством, другие – с самой батареей. Часть из них реально устранить, но все зависит от условий эксплуатации и запущенности.

Повышенное напряжение заряда

Повышенное напряжение АКБ.

Напряжение на контактах АКБ в ходе зарядки – важнейший параметр, превышение которого не допускается. Стандартная батарея автомобиля на 12 В состоит из 6 так называемых «банок», соединенных последовательно. 1 банка, заряжаясь, должна получать максимум 2.4 В. Цифра для всей АКБ – до 14.4 В. При превышении начнется электролиз, то самое «кипение».

К слову, меньше тоже не рекомендуется – батарея или вовсе не заряжается, или не наберет 100%. Подобная проблема наблюдается в автомобилях с неисправным генератором. К примеру, если двигатель запущен, а напряжение бортовой сети 14.1 В – этого мало для зарядки батареи, и дополнительно надо использовать ЗУ.

Чтобы получить реальные цифры напряжения, мерить параметр надо на клеммах источника питания, воспользовавшись мультиметром. К слову, только подсоединив зарядку, напряжение будет куда ниже, чем 14.4 В – это норма. Вместе с накоплением энергии растет и напряжение, поэтому его отслеживать надо по ходу всего процесса.

Зарядный ток выше нормы

Нормальный ток заряда для нового аккумулятора 60 Ач.

Напряжение связано с током. В случае с кипящим электролитом смотрят на соотношение зарядного тока к реальной емкости батареи. Реальная – текущая, а не та, что указана на корпусе новой АКБ. По ходу эксплуатации емкость то падает.

И учитывая емкость, выставляют силу тока заряда. Как высчитать: 10% от емкости – необходимая сила. К примеру, для батареи 60 Ач это 6 А. Но это только если она новая. Даже если придерживаться правил эксплуатации, за год потеряется 10 – 15% емкости, соответственно, ток зарядки нужен другой. А если выставлять повышенный, не удивительно, что батарея начинает кипеть.

Первый способ устранения проблемы – следить за реальной емкостью, и учитывая параметр, выставлять нужный зарядный ток. Но без подходящих приборов этого не сделаешь. Второй – приблизительно понижать ток по мере пользования АКБ. К примеру, через год эксплуатации ток смело снижают на 1 А.

Сульфатация АКБ

Это когда на пластинах аккумулятора образуется налет из сульфата свинца. В общем, проявляется он из-за недозаряда и недостаточного уровня электролита. Если дело в недозаряде, то налет не растворяется, а наоборот – увеличивается в размерах и твердеет. Если дело в нехватке электролита, то пластины и вовсе работаю «в сухую».

Из-за сульфатации резко падает емкость. Ведь чем она выше, тем большая площадь свинца «плавает» в электролите. Покрывшись сульфатами, он перестает участвовать в химической реакции. Учитывая сниженную емкость, при зарядке надо подавать малый ток, а так как многие упускают этот момент из виду – электролит начинает кипеть раньше положенного.

Если сульфатация только началась, делают десульфатацию – включают специальный режим зарядки, и тогда часть сульфатов распадается, «раскрывая» свинец. Для этого необходимо особое ЗУ. Если такого нет – используют стандартные зарядники и нагрузку.

Сульфатация пластин АКБ.

Низкий уровень электролита

Ниже объем рабочей жидкости – быстрее наступает сульфатация. Еще один момент – из-за нехватки токопроводящей жидкости пластины «оголяются», и не принимают участия в зарядке. Получается, стандартные токи зарядки уже не подойдут – электролит начнет кипеть раньше положенного.

Если АКБ предполагает обслуживание – доливают электролит. Если нет – заменяют. Впрочем, есть умельцы, проделывающие в отсеках отверстия, но делать так не стоит – небезопасно.

Проверка уровня электролита.

Короткое замыкание

Кипеть электролит из-за КЗ начинает по ряду причин. Само по себе короткое замыкание – это когда в отдельном отсеке соприкасаются пластины, имеющие разную полярность. Такая банка становится проводником тока. И если пластины замкнут хотя-бы в одной, она «выпадает из строя». Как итог – работают не все банки из шести. Каждой требуется напряжение в 2.4 В, при последовательном соединении всего – 14.4 В. И если отсек «выпал», напряжение падает. Не изменив параметр, электролит начнет быстро кипеть.

Выявить КЗ в отсеке реально, но только в обслуживаемой АКБ. Для этого открывают крышку и наблюдают за поведением электролита. Если конкретный отсек не кипит – проблема в нем.

Аккумулятор должен кипеть при зарядке, но только ближе к концу. Если бурления нет, только пузыри сверху – вообще порядок. Если кипение начинается сразу после подсоединения ЗУ или в первые два часа – это проблема.

Устранение неисправности

Не рекомендуется допускать закипания электролита в аккумуляторной батарее. Для того чтобы источник питания прослужил долго, необходимо не только знать возможные причины неполадок, но и правила ухода за изделием, позволяющие продлить срок его службы.

Признаки и последствия закипания

Вовремя обнаруженные технические проблемы и их ликвидация помогут избежать ненужных финансовых затрат. Не каждый автолюбитель заглядывает под капот без каких-либо причин. Кипящий электролит в аккумуляторе выдает запах, поэтому, почувствовав его, следует немедленно проверить происходящее в отсеке

Насморк или ослабленное никотином обоняние не всегда позволяют распознать специфический аромат, в этом случае стоит обратить внимание на следующие моменты:

• стартер срабатывает не с первого раза;
• приборная панель подсвечивается тускло;
• мотор при запуске «чихает».

Открыв капот, можно увидеть грязные лужи возле батареи питания (электролит имеет способность активно притягивать пыль). Для того чтобы окончательно убедиться в том, что батарея подсела, рекомендуется после поездки на автомобиле длительностью в полчаса скрутить пробки с АКБ, не заглушая при этом двигатель. Находящиеся в электролите пузырьки станут тому подтверждением. Недопустимо пытаться сделать подсветку при помощи спичек или зажигалки, это грозит пожаром и взрывом, а также выплеском в лицо кислоты. Рекомендуем: Что делать, если в машине сел аккумулятор

Кипение электролита сопровождается последствиями не только для самой АКБ, но и для находящихся под капотом узлов. Электролиз воды и её испарение сокращают уровень электролита и меняют его концентрацию. В процессе кипения батареи пары электролита возвышаются над поверхностью корпуса, что приводит к окислению токовыводов. Прилипшие к электролиту масло, пыль и грязь образуют токопроводящую пленку, увеличивающую саморазряд аккумулятора.

Все эти пагубные процессы отразятся на функциональных способностях АКБ, ёмкость её значительно снизится и возрастет сульфатация пластин. Если допустить падение уровня электролита ниже уровня пластин, срок эксплуатации батареи резко сократится.

Действия при ликвидации неполадок

Что делать, когда выкипает аккумулятор, решается исходя из причины этой проблемы. Если это происходит из-за перезаряда, необходимо произвести ремонт генератора и наладить или заменить регулировочное реле. Автовладельцам, не имеющим опыта осуществления этих работ, следует обратиться за помощью специалиста на СТО. Регуляторы подразделяются на три вида: на старых автомобилях используются механические, новые же оснащены электромеханическими или электронными устройствами. Проведя диагностику, электрик примет решение о замене или регулировании узла. Неисправности генератора зачастую обусловлены выходом из строя щеток или повреждением выпрямительных диодов. Тогда производится их ремонт или обмен на новые элементы. Рекомендуется систематическая проверка напряжения, выдаваемого генератором, в процессе эксплуатации.

Проблема, заключающаяся непосредственно в батарее, например, короткое замыкание пластин, решается путем её полной замены. В летний период АКБ перегревается, что приводит к естественному испарению дистиллированной воды, поэтому рекомендуется регулярно следить за уровнем рабочей жидкости в источнике питания и по необходимости её доливать. В противном случае аккумулятор быстро выйдет из строя.

Для того чтобы избежать неисправностей, связанных с процессом заряда, необходимо придерживаться нескольких основных правил:

• перед тем как поставить батарею на заряд, следует выкрутить пробки, расположенные на верхней крышке;
• зарядка аккумулятора должна происходить в хорошо проветриваемом помещении, изолированном от попадания влаги и пыли;
• ток, которым осуществляется подзаряд, должен быть равен десяти процентам от номинала.

Химические причины бурления АКБ

При зарядном процессе энергия уходит на возобновление свинцового напыления пластинок батареи. Параллельно этому действию возникает образование кислотного остатка. Он перетекает в электролит, тем самым увеличивая его плотность.

После восстановления свинцовых солей случается электролиз воды, когда сквозь воду пробивается ток. При этой операции освобождается кислород и водород.

При расслоении воды возникают газовые пузырьки, которые медленно накапливают свою интенсивность. От незначительного шипения до явно выразительного бурления. Внешне это напоминает всем знакомый процесс закипания воды.