Снятие переднего и заднего бамперов на опель астра: особенности крепления

Чип-тюнинг двигателя

Чип-тюнинг подразумевает собой перепрошивку ЭБУ двигателем. Благодаря таким действиям удается повысить мощность двигателя, а также снизить расход топлива.

Обычно за чип-тюнингом обращаются к профессионалам в тюнинг-ателье, но при необходимости можно выполнить данную процедуру своими руками. Единственная проблема, с которой может столкнуться автовладелец, — это огромное количество прошивок и полная неразбериха в их наименовании.

При посещении форумов, где выкладывают различные прошивки, следует задавать вопросы и переписываться с участниками портала, чтобы узнать, какую из них все-таки можно использовать.

Для дальнейших работ потребуется подготовить:

ПАК-загрузчик;
ноутбук с обновленной операционной системой и архиватором;
адаптер;
переходник;
отвертку.

Последовательность действий выглядит следующим образом:

Сначала владельцу Опель Зафира А или Зафира Б нужно будет демонтировать переднюю защитную накладку, которая находится под рулевым колесом.
Далее необходимо просунуть под открытую панель руку и осторожно, стараясь не повредить, вытащить электронный блок управления
Когда блок будет демонтироваться, важно следить за подключением проводов.
Третий шаг подразумевает подключение ЭБУ к ноутбуку посредством использования специальных разъемов

Также к ноутбуку нужно подключить загрузчик.
Далее потребуется включить зажигание и дождаться, когда программа загрузит данные ЭБУ двигателем
По окончании загрузки следует открыть скачанную прошивку и приступить к ее установке.
Во время загрузки ПАК предложит внести ряд изменений в настройки
Особое внимание следует уделить настройкам самого двигателя и трансмиссии

Важно правильно откорректировать ползунки

Важно правильно откорректировать ползунки. Когда работы будут выполнены, останется только заглушить мотор, отсоединить блок от ноутбука и вернуть конструкцию на место

Мощность автомобиля в случае успешной работы увеличится примерно на 30%

Когда работы будут выполнены, останется только заглушить мотор, отсоединить блок от ноутбука и вернуть конструкцию на место. Мощность автомобиля в случае успешной работы увеличится примерно на 30%.

Особенности автомобиля

Опель Астра J впервые был представлен широкой публике на Франкфуртском автосалоне в 2009 году. В тот же год модель с индексом J сменила на конвейере Опель Астра H. В России Опель Астра J начали продавать в 2010 году. Сегодня машину для российского рынка собирают под Санкт-Петербургом на заводе Дженерал Моторс.

Покупателям доступны три типа кузова:

Седан;
Хэтчбек;
Универсал.

Опель Астра j

Машины оснащаются двигателями мощностью от 115 до 180 лошадиных сил. Каждый их моторов отвечает современным требованиям по экологии, а также достаточно надежен и экономичен. Проблем с ними при эксплуатации Опель Астра J, как правило, не возникает. В зависимости от конкретной комплектации, автомобили комплектуются пятиступенчатыми механическими коробками передач либо шестиступенчатым автоматом.

Дизайн Опель Астра J навевает спортивные ассоциации. Однако в отличие от гоночных машин, этот автомобиль весьма комфортен для водителя и пассажиров. Заднее сиденье может принять трех взрослых людей средней комплекции. Спереди тоже достаточно просторно. Опель Астра J пришелся по вкусу как молодежи, так и людям средних лет и старшему поколению. С этой точки зрения он универсален. Чаще всего на российских дорогах можно встретить, пожалуй, хэтчбеки этой модели. Именно в таком типе кузова Опель Астра J, по мнению большинства автомобилистов, смотрится наиболее выигрышно.

Ее появление свидетельствует о том, что машина побывала в аварии, после чего ее некачественным образом отремонтировали. Подвеска настроена оптимально, что способствует золотой середине между комфортом на ухабистых дорогах и приличной управляемости.

Бампер Опель Астра j

Есть у этого немецкого автомобиля и недостатки, например, такие, как низкий дорожный просвет. Хотя на большинстве современных импортных автомобилей он тоже достаточно низок. Конечно, за исключением внедорожников. На Опель Астра J он составляет около шестнадцати сантиметров. Не очень мало, но и недостаточно для того, чтобы уверенно чувствовать себя проезжая глубокие ямы или двигаясь в колее.

К бордюрам тоже приходится парковаться очень аккуратно, чтобы не повредить передний бампер. В первую очередь от низкого клиренса страдает именно он. Для того чтобы привести его в негодность совсем необязательно попадать в ДТП с другим автомобилем. Достаточно неаккуратно проехать глубокую яму или не заметить, например, булыжник на дороге.

Треснувший передний бампер чаще всего не ремонтируют, а идут в автомобильный магазин за новым. Купив деталь, автомобилист может дальше пойти двумя путями. Один из них предполагает посещение автомастерской. Второй же предусматривает самостоятельное снятие поврежденной детали и установку новой также своими руками. Первый хорош только тем, что автолюбителю самому не придется прикладывать никаких усилий. За него все сделает специалист. Однако этому человеку придется заплатить. Второй же вариант куда более интересен для экономных водителей, которые предпочитают обслуживать автомобиль сами. Работа не должна занять много времени, а ее выполнение не потребует значительных трудозатрат. Достаточно будет выполнить несколько несложных операций, с которыми справится даже тот, перед кем ранее не стояли подобные задачи. Кроме того, такая самостоятельная работа приносит значительное моральное удовлетворение. Ниже описана технология снятия.

Пошаговая инструкция

1. Открутите три самореза крепежа бампера к подкрылку. Саморезы под Torx.

2. Открутите один саморез крепления бампера к грязевому щитку. Саморез под Torx.

3. Открутите саморезы которые перечислены в первом и втором пункте работ с другой стороны.

4. Снизу извлеките четыре клипсы крепления бампера. Рекомендуем сразу достать центральную часть клипсы, а затем саму основу.

5. Поднимите капот и выкрутите шесть саморезов крепления бампера. Саморезы под Torx.

6. Возьмитесь руками и раскачивающими движениями разъедините «ласту» бампера с крылом. Выполните эту операцию с двух сторон.

7. Отведите край бампера, сожмите фиксаторы и отключите разъем питания на ПТФ. Выполните эту операцию справа и слева.

8. Справа и слева открутите болты крепления бампера к силовой части. Болты под головку с профилем E10.

9. Постелите под бампер одеяло и взявшись по центру приподнимите, а затем опустите его на себя.

10. После того как опустили бампер, отключите разъем питания от датчика температуры или снимите его целиком.

11. После снятия датчика температуры окружающей среды, бампер больше ничего не удерживает.

Запчасти, ТО

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

Наименование	Производитель	Цена	Наличие	В корзину
BR-001-GARD-URDP	Брызговики увеличенные (расширенные) Дастер-ГАРД передние	Дастер-Гард	1300 / 1100 р. Дисконт: 1000 р.	>10
DC495	Дисконтная карта (Dusterclubs.ru, Dustershop77.ru)	700 / 500 р. Дисконт: 500 р.	>10
DC218	Дефлектор воздуха «Теплые ноги» для Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус	500 / 300 р. Дисконт: 250 р.	>10
patriot-001-1	Защита муфты редуктора и бензобака (сталь)	Патриот	6000 / 5300 р. Дисконт: 4800 р.	>10
005-008502	Защита на порожек багажника	Русская Артель	1500 / 1300 р. Дисконт: 1000 р.	>10
PT014-7010402-RDU112901	Накладка на порожек багажника PTGroup	Pt GROUP	1300 / 1100 р. Дисконт: 850 р.	>10
DC654	Жабо с креплением без скотча 3М (Дастер/Террано) (АртФорм)	АртФорм (Yuago)	3500 / 2500 р. Дисконт: 1900 р.	>10
R12711	Ветровики (дефлекторы на окна) COBRA/Autoplex	COBRA / Autoplex	2000 / 1600 р. Дисконт: 1500 р.	>10
NRD-009102	Жабо под лобовое стекло (РА)	Русская Артель	2500 / 2100 р. Дисконт: 1800 р.	6
RA0052	Накладки на пороги дверей (перед+зад) РА	Русская Артель	2500 / 2000 р. Дисконт: 1700 р.	>10

Снять обшивку двери опель

Дверь машины служит для ветро- и шумоизоляции во время движения, комфорта водителя и пассажиров

Важно контролировать, чтобы элементы дверцы плотно прилегали друг к другу и не шатались

Во время текущего ремонта может потребоваться снять обшивку двери на Опеле. Это пригодится при ремонте или замене стеклоподъемников, механизма запора, установки шумоизоляции. Также обшивку стоит заменить, если она вышла из стороя, потеряла презентабельный вид. Ремонт потребуется при следующих видах повреждений:

потертости и засаливание материала;
пятна и потеки;
наличие царапин и разрывов на тканевой и кожаной части детали;
прожженные участки (сюда также относятся повреждения от сигаретного пепла;:
заломы (необходима замена материала, даже если видимых повреждений материала еще нет. Ткань и кожа быстро расходится по острым углам на месте загиба);
трещины на коже, поломки и дефекты пластиковых деталей.

Все подобные ремонтные процедуры удобно проводить в сервисе — специалисты компании myopel.by помогут с диагностикой и устранением неисправностей. Но если хочется сэкономить, или неисправности небольшие, можно провести ремонт самостоятельно

Для этого важно точно соблюдать алгоритм действий, рекомендованный производителем

А нужно ли этим заниматься

Давайте разберемся по порядку:

Шум – громкие посторонние звуки и вибрация, издаваемые мотором, трансмиссией, глушителем, подвеской; помимо этого, снаружи автомобиля в салон доносится все многообразие уличных звуков
Шумоизоляция – защита салона машины от внешних звуков и от шумов, издаваемых агрегатами, в зимний период служит неплохой теплоизоляцией, что немаловажно
Шум – кроме мелких неприятностей – помех в общении и прослушивании музыки, вызывает нервное раздражение, быстрое утомление, снижает рефлексы (для водителя за рулем это опасно для жизни)
Длительное нахождение человека в условиях повышенного шума вызывает так же сужение сосудов, что вызывает повышение давления и головные боли
Нагрузка на сердце вследствие сужения сосудов может вызвать стенокардию со временем и даже инфаркт
Кроме того, купить шикарный автомобиль, но вместо музыки наслаждаться грохотом, никому неприятно
Вариантов немного: в салоне или на СТО заказать полную шуоизоляцию, если цена вас устроит
Либо сэкономить и заняться этим самостоятельно

Не стоит пользоваться линолеумом или строительными материалами, лучше приобретать специализированные, они гарантировано не токсичные и показатели шумовибропоглощения у них выше
Вибропоголотитель – битумный либо мастичный материал, который поглощает вибрации, преобразуя энергию от вибраций в тепло (Вибропласт, Бимаст)
Шумоотражатель – материал, который отражает все звуки в обратном направлении, эффективен при обработке капота, моторного щита и наружной обработки машины (Сплен)
Шумопоглотитель – пористый материал, при прохождении через который шум и звуки затихают, поглощаются (Акцент, Изотон)
Прокладочный (противоскрипный) материал – помогает устранить скрипы обшивки и декоративных панелей, а также элементов торпедо (см. Шумоизоляция торпедо автомобиля всегда необходима)

Как открутить сорванный болт под шестигранник

Чтобы открутить выступающий болт под шестигранный ключ или «звездочку», можно воспользоваться следующими методами:

Ножовкой по металлу или при помощи болгарки делается аккуратный и четко вертикальный пропил поперек шляпки винта. После этих действий его можно открутить обычной плоской отверткой.
С помощью звездочки торкс: нужно забить ее в углубление для шестигранного ключа в шляпке метиза. Размер звездочки должен быть такой, чтобы ее шлицы не проходили в отверстие. Затем метиз резким рывком откручивается. Не рекомендуется использовать торкс с отверстием по центру, звездочку можно отломить.
Перед тем, как открутить шестигранник с сорванными гранями, дрелью со сверлами и экстракторами по его центру просверливается отверстие. После этого в него забивается экстрактор, затем вытягивается плоскогубцами вместе с шестигранным винтом.
При помощи дрели с реверсным вращением просверливается тонкое отверстие, затем в него вставляется свело с левым вращением и крепеж выкручивается. При этом вращение дрели должно быть медленным, а надавливание сильным.

Особенности ремонта сломанных креплений

Если продолжать эксплуатацию автомобиля невозможно, следует приобрести новые крепежные материалы, либо отремонтировать старые детали.

Крепления передних бамперов отличаются своей надежностью. Однако эти фиксаторы также требуют периодического восстановления. Можно выполнить ремонт крепежа бампера своими руками. Для этого вырезают небольшую прямоугольную пластину из листа крепкого металла и подгоняют изделие под необходимые размеры. После этого отверстия под крепежные болты специалисты рекомендуют проделывать при помощи небольших сверл. В этих отверстиях будут располагаться болты.

Как правило, данный способ ремонта рекомендуется использовать исключительно в целях временного решения проблемы. В идеале необходимо приобрести новое изделие. Если без «колхоза» не обойтись, то необходимо сделать максимально надежный крепеж. Затем следует приступить к установке ушка для фиксации. Монтаж производится при помощи шурупов. После этого можно устанавливать заклепки.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Перед началом работы следует подготовить все, что может понадобиться для снятия бампера и проведения ремонтных работ его креплений.

Позаботьтесь о том, чтобы под рукой были:

новое крепление (проследите, чтобы вам продали комплект с полным набором креплений: 2 задних/передних и 2 боковых);
длинный ключ-шестигранник на «6» (разные модели авто могут потребовать применение ключа другого размера);
крестовая отвертка;
1-2 ключа на «13»;
фонари;
электродрель и сверла (3 и 5/6/7 мм) (если крепление решено изготовить самостоятельно).

Пошаговая инструкция технологии ремонта креплений бампера

Восстановление или полная замена крепежей производится только после снятия бамперов. Самое главное – выполнять демонтаж аккуратно, чтобы не повредить целые детали.

Процесс снятия кузовного элемента выполняется в соответствии со следующими шагами:

Снимают радиаторную решетку (если это предусмотрено заводом изготовителем).
Если в бампере располагаются специальные отверстия под буксировочный трос, нужно найти головки болтов при помощи небольшого шестигранника.
Обязательно следует проверить бампер на предмет фиксации к аркам. Все соединения с прочими кузовными деталями нужно открутить.
Одним умеренно резким движением необходимо оторвать бампер от одного крыла, а затем и от другого. Деталь может держаться на заклепках туго. Их необходимо аккуратно отжать до характерного щелчка.
После этого снимают оптику.
В редких случаях потребуется временное снятие колес.
Как раз под фонарями производители располагают защелки бамперов, которые следует снять.
Если повреждены не все крепежи – целые детали стоит также демонтировать. Для этого выкручивают из пластмассы специальные винты.
Производят непосредственно ремонт фиксаторов.

Согласно пошаговой инструкции по технологии ремонта крепления бампера, починить изделия самостоятельно просто. Для этого потребуется лист металла и дрель. С их помощью можно изготовить элементы, практически идентичные оригинальным образцам. Основная задача заключается в соблюдении точных размеров и выборе прочного материала. Самостоятельно ремонт замятого ушка крепления выполняется за 20 минут.

Видео обзор ремонтных работ:

Источники

http://autogarantplus.ru/kuzovnoy-remont/zamena-bampera/
https://DriverTip.ru/repair/kak-snyat-bamper-avtomobilya.html
https://autodont.ru/body/bumper/zamena-zadnego-bampera
https://InfoKuzov.ru/remont/zamena-bampera-vosstanovlenie-kreplenij
https://vaz-2110.ru/kuzovnoj-remont/snyatie-i-zamena-perednego-bampera-na-vaz-2110.html
https://KrepezhInfo.ru/remont-bamperov-avtomobilya-i-ih-kreplenij/
https://kuzovspec.ru/remont/remont-krepleniya-bampera/
https://zen.yandex.ru/media/id/5e26640d73034b00ad7f5751/kak-zapaiat-bamper-effektivnye-sposoby-po-vosstanovleniiu-detali-5e63f23eee97541f751b36e5

Что нужно для замены ремня ГРМ на Astra Z16XER (Z18XER)

Поменять ремень ГРМ на Астре 1,6 — не самая простая задача, но стимулом будет тот факт, что за работу на СТО мастера берут не менее $100-120 по-бедному. Особо сложных операций нет, как не нужен и специальный инструмент. Для замены достаточно иметь:

стандартный набор головок и ключей, головки Torx E и Torx T, без них в Опеле делать нечего;
проникающая смазка WD-40, если возникнут сложности с резьбами;
динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
поликлиновый ремень привода генератора и дополнительного оборудования;
приводной ремень ГРМ;
обводной ролик ремня;
натяжной ролик;
болт шкива коленвала GM 24447224;
при необходимости — помпа.

Наибольшей популярностью пользуются ремни привода ГРМ для Опель Астра J 1,6 GoodYear EP G1592H, Contitech CT1077WP1, Gates 5603XS (он же оригинальный GM). Среди роликов хорошей репутацией пользуются комплекты INA 530045010, Gates, Febi 27819 и Febi 27792, поликлиновый ремень SWAG 40 92 8881 или Dayco 6PK1555 . Если все готово, приступаем к работе.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Ремень привода вспомогательных агрегатов на всех двигателях автомобиля Opel Astra снимают примерно одинаковыми приемами. Исключение — двигатель Z 14 ХЕР, для снятия ремня которого требуется специальное приспособление, а также необходим демонтаж правой опоры подвески силового агрегата.

Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 16 XER выполните следующее.

Вам потребуется ключ или торцовая головка «на 19».

1. Снимите правое переднее колесо.

2. Снимите правый брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя).

3. Поверните ключом против часовой стрелки ролик натяжного устройства до ослабления натяжения ремня…

Примечание

Так расположен на корпусе натяжного устройства двенадцатигранник для поворота натяжного ролика.

4. …снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика…

5. …и полностью извлеките ремень

6. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.

7. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.

Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 18 XER выполните следующее.

1. Снимите правое переднее колесо.

2. Снимите правый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

3. Поверните ключом против часовой стрелки ролик натяжного устройства за центральный болт А (рис. 1) до ослабления натяжения ремня, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика и полностью извлеките ремень.

Рис. 1. Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 18 XER: А — центральный болт натяжного ролика.

4. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.

5. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.

Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов Опеля Астры с двигателями Z 20 LER и Z 20 LEH выполните следующее.

1. Снимите правое переднее колесо.

2. Снимите правый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

3. Поверните ключом по часовой стрелке ролик натяжного устройства за центральный болт А (рис. 2) до ослабления натяжения ремня, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика и полностью извлеките ремень.

Рис. 2. Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей Z 20 LER и Z 20 LEH: А — центральный болт натяжного ролика.

4. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.

Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 14 ХЕР выполните следующее.

1. Снимите правое переднее колесо.

2. Снимите правый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

3. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздуховода).

4. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).

5. Используя специальное приспособление 2 (рис. 3) КМ-955-2 отожмите натяжной ролик в направлении, показанном стрелкой, до ослабления натяжения ремня и зафиксируйте его в этом положении, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика и полностью извлеките ремень.

Рис. 3. Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 14 ХЕР: 1, 3 — болты крепления натяжного ролика; 2 — приспособление КМ-955-2 для ослабления натяжного устройства.

6. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали, в порядке, обратном снятию.

7. Снимите специальное приспособление КМ-955-2 и проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.

Классификация креплений

Бампер является первым защитным элементом кузова. Но он предохраняет конструкцию автомобиля только условно. Преимущественно производители устанавливают пластиковые детали. Они имеют небольшой вес, снимаются и возвращаются обратно просто и быстро. Есть один минус – пластмасса ломается при малейшем ударе. Единственное, что остается изготовителям – обеспечить надежную фиксацию детали.

Бампера могут устанавливаться самыми разнообразными способами. Как правило, крепление представляет собой отдельные элементы и специальные прорези для защелкивания в пазах. Пистоны крепления широко используются в автомобилях иностранных марок.

Кронштейны

Данный образец наиболее надежно фиксирует изделие на кузове машины. Каждый производитель делает кронштейны крепления бамперов по своему уникальному чертежу. Они имеют вид небольших деталей вытянутой формы. Отличительная характеристика изделий – прочность и долговечность. Элементы могут прослужить долгие годы, не выходя из строя даже в условиях некачественного дорожного покрытия. Однако они также страдают при ДТП.

Кронштейны используются производителями различных марок автомобилей уже давно. Наибольшее распространение этот тип крепежей получил в Европе, России и США.

Защелки

Стараясь минимизировать расходы на изготовление транспортных средств, компании перешли на более простой тип крепежа – защелки. Они выполнены из того же листа пластмассы, что и бампер. Принцип быстросъемного крепления заключается в том, что деталь благодаря наличию специальных прорезей вставляется в пазы.

Преимущества:

Отсутствие необходимости соединения с бампером.
При серьезных повреждениях меняется полностью вся конструкция.
Монтаж и демонтаж производится за считанные минуты.

Недостатки:

Хрупкость. Защелки фиксаторов могут расколоться при попадании одного или нескольких колес в большую яму.
Со временем прорези в пластмассе изнашиваются и крепление ослабевает.
Большая часть автомобилистов повреждает защелки при демонтаже.

При покупке подержанного авто следует обязательно обращать внимание на указанные части крепления бамперов. Если конструкцией машины предусмотрены именно защелки, то они с большой вероятностью уже несколько раз переделаны хозяином.

Саморезы

Самый простой и бюджетный вариант крепления. Он применяется преимущественно на автомобилях отечественного производства. Также используют шурупы для крепления бампера и на подержанных иномарках.

Метод позволяет решить проблему обрыва креплений быстро и надолго. Однако данный крепеж имеет огромный минус – он разрушает структуру бампера. Это касается не только самостоятельно вкрученных саморезов, но и заводских креплений. При эксплуатации транспорта в местах фиксации образуется люфт, который со временем увеличивается. Часто саморезы произвольно выкручиваются, поэтому владельцам приходится постоянно проверять затяжку крепежей.

Болты

Среди опытных водителей болт с гайкой считается наилучшим типом крепления бампера. Его эффективность заключается в простоте обслуживания. Данный тип крепления можно в любой момент раскрутить, снять бампер и монтировать его обратно.

Преимущество заключается еще и в том, что соединение надежно фиксирует бампер долгое время.

Среди недостатков следует отметить, что в некоторых моделях автомобилей трудно подобраться одновременно к болтам и к гайкам.

Как работает такая система

На всех дверях этого автомобиля установлены механизмы стеклоподъёмников, в приводе которых установлены электродвигатели. Они приводят во вращение механизм редукторов, который поднимает или опускает стекло в двери. Причины отказов могут исходить как от электрической, так и механической частей этой системы. Отказ «механики» может произойти от повреждений направляющих стекла, его примерзания в проёме, поломки редуктора.

Электрическая часть состоит из двух предохранителей, причём один предназначен для защиты цепей питания передних, а второй для задних дверей. Также имеются пульты управления на каждой двери, электродвигатели во всех механизмах и провода для подачи напряжения питания и управления работой механизмов подъёма и опускания стёкол.