Пайка нержавейки в домашних условиях: технология, оборудование, ошибки

Необходимые приспособления

Прежде чем приступать к ремонту изделия, нужно подготовить такие инструменты и материалы:

Простой паяльник (минимальная мощность — 100 Вт) или пропановую горелку.
Органический растворитель (например, уайт-спирит или ацетон).
Оловянный припой.
Канифоль или ортофосфорную кислоту.
Стальной трос.
Щетку для чистки металла, напильник или наждачную бумагу.
Чистую тряпку для протирки.

Однако перед тем как припаять нержавейку к нержавейке и, соответственно, отремонтировать деталь, следует приобрести средства защиты: полиуретановые перчатки, очки и респиратор. Кроме того, для соединения крупных изделий может потребоваться более мощный паяльник, наконечник которого должен быть несгораемым: это не только увеличит срок службы, но и повысит технические параметры инструмента. Насчет припоя следует также сказать, что для пайки пищевой посуды или других емкостей подойдут бруски олова, поскольку в них содержится меньше вредных примесей.

Недостатки пайки нержавейки оловом

Пайка уступает многим другим процессам получения неразъемного соединения по крепости, так что для ответственных конструкций ее нельзя применять;
Из-за применения олова температурный диапазон эксплуатации деталей снижается, так как материал может расплавиться;
Остаются сложности с поведением нержавейки в жидком состоянии.

Подготовка оборудования и необходимых материалов

Пайка оловом нержавейки предполагает правильный подбор инструментов и прочего оборудования. Для этого вам понадобится:

Паяльник или газовая горелка;
Растворитель;
Припой;
Металлическая щетка;
Флюс;
Защитные перчатки;
Ткань для протирки.

Паяльник желательно брать мощностью в 100 Вт, так как менее мощные модели не смогут расплавить материал.

Паяльник для пайки нержавейки

Если речь идет о соединениях больших размерах, то здесь может потребоваться и более мощный паяльник. Жало инструмента должно быть необгораемым, так как это существенно увеличивает срок его службы. Следует отметить, что возможности паяльника являются ограниченными, так как он может работать только с легкоплавными припоями. Для такой пайки лучше всего подойдут бруски чистого олова или прутки из серии ПОС.

Бруски олова для пайки нержавейки

Первый вариант хорошо подходит для посуды и прочих емкостей, так как не содержит примесей. В качестве флюса лучше всего для данной разновидности использовать ортофосфорную кислоту. Ею необходимо обрабатывать места, где будет паяться металл и тогда схватывание будет на куда более высоком уровне.

Выбор припоя и других материалов

Пайка нержавейки паяльником предполагает грамотный подбор припоя, так как от него будет зависеть качество соединения. Одной из самых популярных в данном планет является серия «ПОС». В отличие от обыкновенного олова, которое продается для пайки в виде брусков, имеет еще дополнительные вкрапления свинца, что изменяет свойства материала

Стоит обратить внимание на марки:

ПОС50Кд18;
ПОС-61;
ПОС-40.

В них может содержаться не только олово, но еще и кадмий, свинец и прочие металлы. Если вам нужно паять детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами, то в материале, кроме олова, ничего лишнего не должно быть, так как остальные вещи могут оказаться вредными для здоровья. Для нержавейки сложно подобрать флюс, так как далеко не каждый тут сможет пригодиться. Здесь требуется, так называемый «активный флюс», в качестве которого выступает паяльная кислота, ортофосфорная кислота или хлористый цинк. Желательно, как только он будет нанесен на поверхность, сразу начинать процедуру, чтобы флюс не взялся пленкой.

Технология пайки нержавейки оловом

Перед тем как начнется пайка нержавейки оловом, требуется очистить от окисной пленки, которая может образовываться на поверхности металла, а также от прочих загрязнений. Это делается при помощи металлической щетки или наждачной бумаги.

Зачистка металла перед пайкой

Затем проходит процедура обезжиривания, для чего понадобится растворителем, для чего можно использовать и ацетон.Когда поверхность будет очищена можно наносить флюс, если вы не используете комбинированный припой, который уже содержит его в своем составе.

Далее происходит разогрев при помощи горелки или жала паяльника. При использовании горелки нужно следить за уровнем кислорода, так как при его избытке металл будет окисляться

Для распознавания такого параметра, необходимо обратить внимание на цвет пламени, так как в перенасыщенном составе оно будет светло-синим. Необходимо разогреть все место соединения до такой температуры, чтобы припой мог расплавиться

Он должен плавиться не от горелки, а от разогретого ею металла. Припой укладывается в область, где находится стык, это делается постепенно, пока не будет заполнена вся область.

Это следует делать, пока излишки не начнут вытекать из зазоров, тогда можно гарантировать наилучшую степень схватывания.»

Контроль качества

Для этого используется ГОСТ 19249-73. Здесь могут использоваться методы контроля с разрушением и без. Среди них выделяют такие как:

Радиационный контроль;
Технический осмотр;
Радиоскопический метод;

Меры безопасности

Когда происходит пайка нержавеющей стали оловом в домашних условиях, то следует соблюдать правила электробезопасности. Главной проблемой является то, что можно обжечься при контакте с паяльником, разогретым металлом или припоем. Также следует избегать вдыхания испарений металлов.

Кенгурятник — что это такое?

Кенгурятник (другое название кенгурун) – это конструкция из металлических трубок, которая фиксируется чаще всего на носовой части автомобиля и защищает его от механических повреждений в случае ДТП.

Кенгурятник представляет собой металлическую конструкцию, защищающую носовую часть автомобиля

Слово «кенгурятник» произошло из сленгового выражения roo bar, что можно перевести как «кенгуру-решётка». Первыми это средство защиты придумали американские фермеры, которые использовали специальные деревянные конструкции, крепящиеся на носы пикапов, для разгона домашнего скота. Чуть позже это нововведение переняли австралийцы, которые таким нехитрым способом защищали свои автомобили от выскакивающих на дорогу кенгуру. Отсюда и название изобретения.

Задний кенгурятник уменьшит повреждения от удара сзади

Функции устройства

Кенгурятник имеет две основные функции:

защитную;
декоративную.

Защитная функция подразумевает уменьшение повреждений, получаемых при столкновениях. Прочная металлическая конструкция закрывает передний бампер, фары и решётку радиатора, поэтому во время столкновений они останутся в целости и сохранности. Однако вес и размеры кенгурятника подразумевают установку на тяжёлых рамных внедорожниках, как, например, Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser 200. В этом случае можно безбоязненно кататься по бездорожью, не боясь повредить переднюю часть автомобиля, ведь навесное оборудование надёжно защитит его.

Кенгурятники должны устанавливаться только на машины повышенной проходимости

Однако очень часто автомобилисты устанавливают кенгурятники на модели машин, конструкция которых не предназначена для подобных устройств. В этом случае эффективность защитной функции существенно снижается. В то же время законодательство Российской Федерации негативно относится к использованию кенгурятника в качестве декоративного элемента. Если вы являетесь владельцем автомобиля с типом кузова седан, хэтчбек, лифтбэк и уж тем более купе, а на его носу красуется кенгурятник, будьте готовы, что инспекторы ДПС будут довольно часто останавливать и штрафовать вас.

На легковом автомобиле кенгурятник выглядит нелепо и привлечёт внимание сотрудников ГИБДД

Преимущества и недостатки кенгурятников

Но о правовой стороне вопроса мы поговорим позже, а пока разберёмся, какие плюсы и минусы есть у этого вида навесного оборудования. К положительным сторонам использования относятся:

при небольшом ДТП фары и решётка радиатора, скорее всего, останутся целыми;
передняя часть автомобиля частично защищена от грязи и летящих камней при поездках по бездорожью;
на него можно крепить дополнительное световое оборудование, например, противотуманные фары;
автомобиль приобретает более внушительный внешний вид;
общий уровень безопасности повышается.

На кенгурятник можно установить дополнительное световое оборудование

Что касается минусов, то они также довольно существенны:

на маленьких автомобилях эффективность защиты очень мала;
некачественные кенгурятники при ударе могут складываться и наносить дополнительные повреждения;
при серьёзном ДТП всю конструкцию вместе с креплениями вырвет, поэтому понадобится более серьёзный ремонт;
если виновником аварии стали вы, то пострадавшая машина получит больше повреждений, а значит вам придётся выплачивать более крупную сумму за её ремонт;
общий вес автомобиля увеличивается, что негативно сказывается на её скорости и манёвренности;
в случае ДТП с участием пешехода пострадавший получит гораздо большее количество повреждений, даже если столкновение случилось на низкой скорости.

Степень повреждения при столкновении с кенгурятником довольно высока

Другими словами, прежде чем устанавливать кенгурятник на свой автомобиль, хорошенько подумайте — а нужен ли он вам? Если вы являетесь владельцем крупной машины, а также часто бываете в местах, где отсутствуют дороги, то это, безусловно, нужная вещь. Но если вы водите типичный городской автомобиль, то кенгурятник для вас не только не нужен, но ещё и вреден.

Кенгурятники из пластика могут выполнять только декоративную функцию

Что понадобится для работы

Кенгурятник из нержавейки будет смотреться очень хорошо на машине любого цвета. Но нержавеющая сталь значительно дороже обычной. Возникает логичный вопрос — чем вы станете ее варить? Поэтому будет лучше сварить конструкцию из отрезков обычной стальной трубы при помощи полуавтомата. Если покрасить ее «снежной королевой», и покрыть сверху автомобильным лаком, выглядеть будет тоже неплохо. Если такой вариант подходит, вам нужно располагать следующими материалами и инструментами.

Стальная труба.
Угловая шлифмашинка с отрезными, зачистными и шлифовальными дисками.
Сварочный полуавтомат.
Водостойкая наждачная бумага № 400 и 800.
Ортофосфорная кислота или преобразователь ржавчины на ее основе.
Обезжириватель.
Грунт, краска и лак в аэрозольных баллончиках, если нет компрессора и краскопульта.

Как сделать без трубогиба

Многим известно, что при сгибании стальной трубы без специальных приспособлений в месте сгиба она может сплющиться или даже переломиться. Конечно, можно купить несколько уголков из трубы нужного диаметра. Но это увеличит количество сварочных швов, а ведь их обработка очень трудоемка. Есть простой способ сгибания металлической трубы, позволяющий избежать ненужных расходов и лишней обработки. Аккуратно согнуть стальную трубу можно следующим образом.

Закройте один торец трубы пробкой (проще всего вырезать ее из дерева). Не забывайте, что после сгибания трубы пробку нужно будет вынуть, оставьте снаружи хотя бы 10 см.
Насыпьте полную трубу мелкозернистого песка.
Закройте другой торец таким же образом.
Вбейте в землю два отрезка трубы, диаметр одного из которых равен удвоенному радиусу сгиба.
Заложите сгибаемую трубу между вбитыми отрезками.
Равномерно со всех сторон нагрейте место сгиба до слабого красного свечения. Нагревать можно газовой горелкой или обычной паяльной лампой.
Потянув трубу, загните ее. Если длина свободного конца мала, и вам не хватает сил, наденьте на него подходящий по длине отрезок трубы большего диаметра.

Конструкция и назначение «кенгурятника»

Силовой бампер представляет собой конструкцию из металлических труб, закрепленную на передней части транспортного средства. Она служит для защиты головной светотехники, капота, решетки радиатора и некоторых других элементов во время движения через лесистую или пересечённую местность. В суровых климатических условиях средней полосы «кенгурятник» актуален при движении через глубокие сугробы. Защита спасает от неожиданной встречи с перебегающими дорогу животными во время езды в условиях ограниченной видимости.

Силовой бампер также стал элементом декоративного украшения автомобиля – на нем можно встретить разнообразные противотуманные фары, нередко в большом количестве, на него ставят лебедки и другое навесное оборудование.

Особенности конструкции

«Кенгурятник» не может быть конструкцией из труб разного размера, согнутых в произвольной форме, как думают многие народные «умельцы». Это устройство, повышающее пассивную безопасность авто при попадании в ДТП. При наезде на пешехода последний получит меньше увечий, не попадет на капот и дальше на лобовое стекло, значит, и автомобиль не получит повреждений. Поэтому самодельные силовые бампера не приветствуются. Заниматься их изготовлением должны специализированные организации, имеющие разрешения, сертификаты и прочие нормативные документы.

На практике это скорее исключение из правил – к таким организациям обращается меньшинство автовладельцев. Конструктивно устройство должно состоять из сваренных между собой металлических согнутых определенным образом труб и стержней. Они имеют полую форму, их диаметр должен быть не менее 28 мм и не более 110 мм.

Используемые материалы и типы «кенгурятников»

Решётки для защиты на переднюю часть изготавливаются из нержавеющей стали. Этот металл выбран неслучайно – это один из самых прочных сплавов, надёжно защищающих элементы автомобиля от повреждений. Нельзя забывать и о стойкости к коррозии – металл не подвержен ржавчине. Автолюбители часто используют алюминиевые трубы – они дешевле и легче обрабатываются, но и защитные характеристики из-за мягкости металла низкие.

Есть два основных типа «кенгурятников» на УАЗ. Первый – расширенный, применяется для защиты решетки радиатора, бампера, передних крыльев и головной светотехники. Второй тип делается в виде подковы, защищает только бампера и решетку радиатора.

Разрешение на установку

С недавнего времени ужесточились правила использования «кенгурятников» на всех автомобилях, включая УАЗ. Дело в аварийных ситуациях с участием пешеходов. Если при несильном столкновении травмы незначительны, и силовой бампер даже защищает от них, то при серьезном ударе устройство может нанести смертельные раны. По этой причине «кенгурины» на УАЗ вне закона, но они не запрещены окончательно.

По новому законодательству автовладельцы не имеют права устанавливать силовые бампера на автомобили. За них сотрудники ДПС могут выписать штраф. Но в законе также указывается, что запрет не распространяется на все без исключения обвесы. Запрещены следующие типы:

размер силового бампера значительно больше штатного;
лишние элементы, установленные перед бампером;
самодельные конструкции, надёжность и прочность которых не подтверждается документально.

Если альтернативный бампер не больше штатного и дополнен защитной дугой, то он может устанавливаться на любой автомобиль – у сотрудников ДПС не возникнет вопросов.

В ПТС должна быть отметка обо всех внесённых изменениях. Имея документальное подтверждение, можно не бояться штрафов.

Категории «кенгурятников»

Обвесы делятся на основные группы:

Сертифицированные бампера. Их можно устанавливать на переднюю часть автомобиля, если у изготовителя есть разрешительные документы и сертификаты, которые регламентируют технические условия производства. Конструкция должна отвечать требованиям безопасности для пешеходов и водителя, а размеры – установленным нормам. В таком случае штраф не назначается, и устройство можно устанавливать без проблем.
. Бывают случаи, когда они предусмотрены конструкцией автомобиля, то есть устанавливаются заводом-изготовителем на машины серийного производства.

За конструкции, сделанные своими руками, автовладельцы могут нести наказание в виде штрафов. Они не сертифицированы и не предусмотрены заводом-изготовителем. Это значит, что безопасность ничем не подтверждается, устройство не проходило проверок и изготавливается без соответствия техническим условиям.

Инвентарь

Для проведения работ нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Если пайка стали проводится в домашних условиях, нужен следующий инвентарь:

Электрический паяльник. Оптимальная мощность оборудования — 100Вт. Как аналогичный вариант можно использовать ручную пропановую горелку.
Раствор для обезжиривания рабочей поверхности.
Флюс для пайки.
Припой на основе олова.
Ветошь.

Нельзя забывать про средства индивидуальной защиты — защитные очки, перчатки, костюм для работы и респиратор.

Типы припоев

Припой для пайки нержавейки считается основным расходным материалом при проведении работ. Существует две группы припоев:

Мягкие — смеси, изготавливающиеся из свинца и олова. Эти материалы увеличивают показатели пластичности и текучести расходного материала для создания соединительного шва. Недостаток мягких составов — низкая прочность отвердевшего материала.
Твердые — используются в мастерских и на предприятиях. Составы содержат в себе 30% технического серебра, благодаря которому соединение получается прочным и долговечным.

Пайка нержавейки медно фосфорным припоем ,soldering stainless steel

Приготовление флюса

Правильная пайка нержавеющей стали требует от человека грамотного выбора флюса. Связано это с тем, что устойчивые к воздействию коррозийных процессов сплавы легко повредить в процессе сварки. Чтобы не допустить ошибки при выборе покупной смеси, можно приготовить её самостоятельно. Изготовление флюса:

Взять порцию буры и такое же количество борной кислоты.
Перемешать компоненты между собой.
Разбавить чистой водой.
Мешать до образования однородной массы.

Флюс паста для пайки в домашних условиях (рецепт времен Горбачева)

Готовый состав наносится на место спайки. После высыхания увеличивается показатель адгезии к обрабатываемой поверхности.

Нанесение флюса на трубку

Основные ошибки

Малейшая оплошность может привести к существенному снижению качества соединения. Следующие советы снизят вероятность ошибки:

При проведении домашних работ оптимальная мощность паяльника составляет 100 Вт. Использование более мощного прибора приведет к перегреву расходных материалов, а мене мощного – к неполному прогреву металла.
Используйте паяльник с необгораемым стержнем.
Пищевую посуду лучше паять чистым оловом, поскольку свинец обладает токсичными свойствами.
В качестве флюса опытные мастера рекомендуют использовать активные составы. Лучше всего зарекомендовала себя ортофосфорная кислота.

Как сварить нержавейку с медью

Сварка меди аргоном — это самое эффективное соединение медных сплавов.

Каждому любителю металлообработки приходится сталкиваться с пайкой и сваркой медных изделий. Сегодня рассмотрим, как сваривать медь аргоном!

Немного теории

Медь и её сплав (бронза и никель) ввиду электро- и теплопроводности, антикоррозийности используется во многих отраслях. Точка плавления материала 1083°C. Теплопроводность чистой меди в 2 раза больше по сравнению с алюминием, поэтому, при сварке аргоном необходим хороший разогрев металла.

А вот теплопроводность медного сплава уже поменьше, значит отпадает необходимость повышенного нагрева.

Медь и сплавы подразделяются на несколько марок. Для получения качественного сварного соединения, лучше применять раскисленную или бескислородную медь, в них мало кислорода.

Основные присадочные составы для сварки меди аргоном представленны в таблице.

Но на практике, обычно используются аналогичные металлы по составу (что найдется в домашней мастерской).

Также, для лучшего расплава и сплавления металла, применяются прутки с тонким покрытием слоя флюса.

Подготовка материала (очистка)

Сварка меди аргоном не может выполняться без тщательной очистки материала. Берется любой абразивный инструмент и сварное место зачищается до блеска. Далее с помощью любого растворителя обезжиривается материал.

Подготовка материала — это важная процедура

Подойдите ответственно к очистке медных изделий — это влияет на качество соединения.

Чтобы не было деффектов (несплавление, шлаковые включения), выполняйте предварительный нагрев материала до температуры 350-600°C. Разность температуры зависит от основного металла, присадочного и разделки кромок. Определяется опытным путем.

как подготовить трещину у газового медного радиатора для сварных работ.

Сварка аргоном (режим TIG)

Эта технология по заверениям сварщиков самая лучшая, швы получаются аккуратными и прочными. Сварка меди аргоном выполняется вольфрамовым электродом на постоянном токе. А вот, при сплаве алюминиевой бронзы, соединение лучше производить на переменном токе.

Настройки тока аппарата подбираются в зависимости от толщины изделия и диаметра электрода. Таблица в помощь:

Кроме аргона, можно использовать азот, гелий и их смеси в составе защитных газов. Все перечисленные газы имеют свои плюсы и минусы. Но аргон, все же более востребован для сварочных работ.

Хорошо, если добытая присадочная проволока будет с меньшей температурой плавления, чем приготовленное к сварке изделие.

Некоторые советы бывалых сварщиков:

присадку всегда ведите перед горелкой;
сварка аргоном для толстой меди может выполняться без присадочной проволоки;
горелку рекомендуется вести зигзагами для обеспечения лучшего сцепления металла;
тонкий материал, чтобы не было прожогов, необходимо варить короткими швами с перерывами;
если аппарат без функции «заварка кратера», то горелку нужно отводить постепенно (удлиняя дугу);
сварка аргоном производится в вертикальном и горизонтальном положении шва.

нагрев и соединение меди.

Сварка медных труб

При соединении медных труб аргоном, ток выставляется небольшой. Сварка ведется медленно, отдельными кусочками шва, с перекрытием не менее 1/3. Присадочная проволока расталкивается боковыми движениями горелки. Принцип простой:

капнуть — растянуть;
ещё раз добавить и растянуть.

Если сварка медных труб будет выполняться сплошным швом, то можно получить прожог металла.

Самый лучший вариант, иметь аппарат с функцией импульсной сварки. Ток можно выставить побольше, чтобы присадочный материал расплавлялся быстро. Время между импульсами настраивать так, чтобы медь после подачи импульса успевала остыть (защита от прожога). Также правильно настраивайте время функции — «заварка кратера».

P.S. Сварка медных труб или плоских изделий для каждого материала требует подбора тока методом тыка. Желательно пробы проводить на схожих по составу материалах. Не надо портить деталь, которую надумали сваривать.

Как паять нержавейку латунью

Их мастерство поражает и очаровывает, они внедряют мечты в жизнь, создают шедевры, передают своё мастерство из поколения в поколение. Эти люди — ювелиры. Чтобы покорять металл и превращать его в прекрасные изделия необходимо мастерство, упорство и время.

Основные металлы, с которыми работают специалисты — это золото, серебро, нержавеющая сталь. Основная операция в технологии изготовления уникального изделия — пайка металлов. Технология пайки имеет свои особенности для каждого материала. Сложным процессом является пайка нержавейки твёрдыми припоями.

Пайка серебра в домашних условиях — довольно дорогостоящая операция. Особенно технологически сложно и экономически дорого спаять два разных металла. Необходимо соблюдать особые условия, специальный припой и флюс. Среди потребителей популярными становятся авторские изделия. Многие сложные проекты имеют сочетание серебряных деталей с нержавейкой.

Технология соединения деталей из нержавейки

К сожалению, пайка нержавеющей стали — не такой простой процесс, и обычными припоями в виде олова или меди качественно выполнить работу не удастся. Припой для пайки нержавейки должен быть с содержанием серебра. Промышленность выпускает его покрытым флюсом (содержит 30% серебра). Можно применить припой, содержащий цинк, медь и никель.

Иногда паяют латунью, это считается самой сложной работой. Для расплавления латуни нужна температура 950 градусов.

Для качественного выполнения работ и надёжного соединения деталей в единую конструкцию необходимо применить флюс. Для латуни флюс состоит из борной кислоты и буры.

Спаять детали этим способом можно только в том случае, если они мелкие и хорошо прогреваются. Массивные детали спаять в домашних условиях проблематично.

Что нужно для пайки нержавейки:

газовая горелка;
припой, содержащий серебро и покрытый флюсом;
кислота для пайки.

Технологический процесс пайки нержавейки твёрдыми припоями:

нагревание деталей для обезжиривания;
обработка поверхности ортофосфорной кислотой;
нагревание деталей до красного свечения;
подача припоя с последующим нагреванием.

Чтобы запаять отверстие в листовой нержавейке дома, необходимо определить его размер и подготовить соответствующую заплату. Пайку нужно выполнять согласно технологии с применением припоя, содержащего серебро.

Нанотехнология: сварочный карандаш

Проще всего выполнять сварочные работы при помощи специального карандаша для сварки. Им можно сварить любой металл: алюминий, железо, нержавейку, медь, латунь.

Причём нет необходимости зачищать и обезжиривать поверхность. Это новинка. Работает следующим образом. Поджечь карандаш, поднести горящий конец к свариваемому объекту и аккуратно прокрутить карандашом по свариваемой поверхности.

Расплавленный металл сцепится с деталью и обеспечит надёжное соединение.

Как паять детали из серебра

Без серебряного припоя никуда! Серебро не удастся надёжно спаять с помощью олова. Хотя на первый взгляд такое соединение является крепким, металлы реагируют друг с другом, и изделие через некоторое время рассыпается.

Для качественного соединения деталей из серебра необходимо воспользоваться специальным серебряным припоем. Они бывают трёх видов: твёрдые, мягкие и средние, отличающиеся температурой плавления (от 700 до 900 градусов).

Припой подбирается в зависимости от типа металла и требований к прочности соединения. При изготовлении сложных изделий в несколько этапов, а также при сочетании разных конструктивных элементов применяют мягкие припои.

Он должен иметь вид небольшой очень тонкой пластинки или проволоки. Режут его на мелкие (миллиметровые) куски. Пайка серебра в домашних условиях выполняется на огнеупорном кирпиче, куске древесного угля или специальной керамической плитке. Не рекомендуется выполнять пайку на материале, хорошо проводящем тепло — поглощает энергию нагрева, и объект пайки плохо нагревается.

Нельзя использовать простой влажный кирпич, который под воздействием температуры крошится из-за содержащейся в нём влаги. Перегретый пар с большой силой отправит кусок кирпича прямо в лицо.

Чтобы припаять деталь к предмету, необходимо очищенное и тщательно обезжиренное место смазать флюсом (готовая смесь: борная кислота, бура) или кислотой для пайки

Удаление жира, окислов и других загрязнений имеет важное значение. Обезжиренная поверхность обеспечивает надёжное соединение с припоем

Ювелиры, как правило, используют для этой цели слабый раствор кислоты

Ювелиры, как правило, используют для этой цели слабый раствор кислоты.

Общая информация

Самый распространенный тип флюса, применяемый для пайки нержавеющей стали — это бура. Выпускается в порошкообразном и пастообразном виде. С пастой работать проще, если вы выполняете работы в домашних условиях. Флюс в виде порошка зачастую используете в связке со специальными машинами, подающими порошок в сварочную зону.

При воздействии температуры бура плавится и распределяется по металлу. Из-за этого сама деталь прогревается равномернее и быстрее достигает нужной температуры. Не забывайте, что нержавейка — металл тугоплавкий, поэтому для прогрева металла необходимо потратить немало времени. При нагревании детали следите за цветом. Если металл приобрел красный цвет, значит пора вводить припой.

Но, о технологии пайки мы расскажем чуть позже. А пока еще пара слов о флюсе. Его следы неминуемо останутся на поверхности металла после пайки, поэтому их необходимо удалить. Самый простой способ — применение воды. Если деталь небольшого размера, то ее можно просто промыть под водой. Второй способ — пескоструйная обработка. Это трудоемкий, но крайне эффективный вариант.

Для удаления флюса категорически нельзя использовать соляную или азотную кислоту. Они эффективно и быстро очищают металл. Но при том могут повредить его поверхность и ухудшить качество швов.

Выбор флюса

Недостаточно просто знать, какой флюс подходит для пайки нержавейки. Необходимо понимать, как его выбирать. Выше мы уже упомянули, что для домашней работы лучше использовать пастообразный флюс или даже жидкий. Он наносится с помощью кисти. А вот порошкообразный или сыпучий флюс скорее подходит для профессиональной сварки на производстве.

С консистенцией все ясно. А что насчет состава флюса? Здесь не все так просто. Многие ошибочно полагают, что раз флюс называется «бура», значит и состоит он из этого компонента. Это не совсем так. Бура (она же натриевая соль борной кислоты) — это около 70% от всего флюса. Остальные 30% — сама борная кислота и фтористый кальций в разных пропорциях. Желательно, чтобы фтористого кальция было меньше, чем борной кислоты.

Если вы будете работать с деталями небольшого размера, что часто бывает в домашних условиях, то флюс для пайки нержавейки можно приготовить своими руками. В этом случае необязательно использовать фтористый кальций. Достаточно смешать буру и борную кислоту в равных пропорциях. Т.е., 50% буры и 50% борной кислоты. Все компоненты должны быть в сухом виде. После смешивания полученная смесь разбавляется водой и наносится на место пайки.

Особенности процесса

Для работ с пищевыми емкостями можно использовать лишь бессвинцовые припои (например, олово и сплавы на его основе). Пайка изделий из нержавеющей стали — сложный процесс, для выполнения которого нужно обладать некоторыми знаниями и навыками. Лучшим припоем для работы с упомянутым металлом является олово. Благодаря этому материалу получится сделать качественное соединение. Однако для пайки чаще используют олово в случае, когда нужно прикрепить небольшие детали или заделать мелкие трещины. Припой продается в катушках или в виде брусков толщиной 2–4 мм.

В промышленности пайка с использованием олова применяется редко. А в домашних условиях для ремонта предметов быта (например, чайника из нержавейки) используют паяльник или газовую горелку, а также упомянутый припой. В этом случае главное — подготовить необходимые расходные материалы (расходники). Но не следует забывать: в ходе паяльных работ будут применяться раскаленные предметы и токсичные вещества, поэтому нужно соблюдать правила безопасности.

Соединение с другими металлами

К соединению двух разных металлов, к примеру, к пайке меди с нержавейкой, надо подходить с позиции изучения их свойств. Металлы имеют разные температуры плавления, поэтому процесс пайки считается одним из сложных.

Соединение меди и нержавейки в домашних условиях включает обработку заготовок, лужение кромок и непосредственно сам процесс пайки.

При этом необходимо отметить, что паять медь и нержавейку можно паяльником или горелкой. Первый инструмент является маломощным, поэтому с твердыми припоями он работать не может.

Паяльник также не используют для пайки больших площадей соприкосновения из-за длительности процесса. К тому же флюс будет окисляться еще до того, как успеет полностью прогреться.

Кстати, при выборе припоя надо обратить внимание именно на прутки из латуни. Это в первую очередь самый распространенный материал для пайки нержавеющей стали, его можно использовать даже в соединении без флюса

Надо учитывать, что латунь по многим параметрам уступает серебру. Зато она дешевле. Использовать ее надо только для пайки простых неответственных соединений.

Чтобы получить соединения высокой прочности, лучше взять медно-фосфорный припой. Он дороже, но это гарантия высококачественного спаивания. Но лучше всего – серебряные сплавы.

Процесс пайки меди или латуни с нержавейкой ничем от других не отличается. Надо зачистить кромки двух металлов, обезжирить их, провести лужение каждой кромки по отдельности.

Далее на рабочем столе надо уложить две заготовки так, чтобы между ними остался зазор не более 3 мм. Наносят флюс, разогревают, а затем в зону пайки подают припой.

Он должен расплавиться и растечься по границе заготовок. Как только зазор будет полностью заполнен, пайка прекращается. Остывают металлы естественным путем. Остатки флюса смывают водой.

Ремонт ювелирных изделий из серебра и стали в домашних условиях