Ваймы своими руками - пошаговая инструкция по изготовлению

Навыки, необходимые при изготовлении домкрата

Сразу стоит сказать, что рукоделие — дело непростое и требует определённых навыков. В нашем случае это практически все способности, которыми должен обладать начинающий механик:

сварка — самое основное, что требуется при работе с металлом. Поскольку конструкция будет собираться с нуля, её нужно будет только сваривать. Причём делать это надо качественно, чтобы в итоге получилось прочное изделие;
резка — достаточно уметь резать железо болгаркой. Хорошо, если есть навык резки кислородным факелом;
обработка — без навыка использования напильника или шлифовальной машинки будет трудно;
токарное дело — в принципе можно обойтись и без него, но если вы увлекаетесь этим, то будет значительно легче при изготовлении и обработке некоторых деталей;
покраска — сделанная своими руками вещь должна обязательно быть покрашена.

Если вы обладаете выше перечисленными навыками, то в процессе изготовления домкрата никаких проблем возникнуть не должно. Чем выше уровень владения инструментом, тем лучше получится изделие.

Из чего состоят самостоятельно изготовленные ваймы

Сделать струбцины собственными силами – несложно. Базу составляет очень прочная несущая балка. Также применяется труба с профилем квадратной либо прямоугольной формы. В качестве дополнительного варианта – основу можно сделать из металлического уголка либо швеллера. Хоть конструкция в этом случае получится тяжелой, зато качественной.

Основной параметр используемого материала – высокая степень прочности и хорошая устойчивость к нагрузке. Вайма ни в коем случае не должна изменить изначальную форму.

Какие материалы нужны для работы

Перед тем как приступать к созданию самодельной ваймы, надо подобрать составные части и инструментарий.

Сделать струбцину из древесины возможно, но хорошие результаты при склеивании вряд ли будут достигнуты. Потому вайму чаще всего делают из металла.

Для изготовления металлических вайм понадобятся:

шлифмашина;
прокладки из дерева;
крепежные детали;
профильная труба, уголок либо швеллер;
аппарат для сварки;
уровень и угольники;
упоры.

Сделанные собственноручно зажимы обязательно обязаны быть крайне прочными. Иначе есть риск погнуть или даже сломать изделие. Дабы этого не произошло, надо убедиться, что упоры невосприимчивы к серьезным нагрузкам и надежно закрепляются на базе. Лучше всего закреплять зажимы на струбцине таким образом, чтобы их легко было перемещать – это позволит выполнять обработку особо крупных заготовок.

Не меньшей прочностью обязаны похвастать и детали крепления – гайки, саморезы и так далее. Правильным решением будет использовать для пресса-ваймы крепежные детали, заказанные в токарной мастерской. Если пользоваться гайками и саморезами, купленными в магазине, велика вероятность, что они очень быстро сломаются.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ, свойственных пневмодомкратам пользователи отмечают:

простоту и удобство в эксплуатации
высокую грузоподъемность;
минимальную высоту подхвата;
большую высоту подъема, обеспечивающую беспроблемное проведение ремонтных работ;
отсутствие физических усилий для подъема груза;
большую площадь опоры, которая обеспечивает высокую надежность подъема и устойчивость механизма и, кроме того, не повреждает днище транспортного средства;

К недостаткам пневматических домкратов относятся:

возможность повреждения эластичных полимерных или резиновых стенок пневматических баллонов и подушек;
невозможность использования при низких температурах — стенки пневмоподушек при температуре окружающего воздуха ниже -10°
долговечность эластичных материалов, из которых изготавливают баллоны и пневмоподушки значительно меньше, чем у металлических деталей аналогов.

Профильная труба

Общие сведения о профильных трубах

Под термином «профильная труба» чаще всего понимают трубу, имеющую сечение, отличное от круглого.

Наиболее распространены профильные трубы с сечением:

Чаще всего профильная труба производится из углеродистой или низколегированной стали (марки Ст3СП, 09Г2С или аналогичные). Также встречаются трубы из нержавеющей стали. В отдельную категорию может быть выделена алюминиевая профильная труба – применение этого материала отличается от применения стальных труб.

Производство профильной трубы

Профильные трубы производятся путем горячей или холодной деформации круглой трубной заготовки.

Из заготовки (так называемого «штрипса») путем сгибания и сваривания изготавливают круглую сварную трубу требуемого диаметра (определяется расчетным методом).
Круглая трубная заготовка подается в формовочный станок, на котором производится ее деформация до требуемой формы и сечения.
Для снятия механических напряжений труба (теперь можно уже говорить о профильной трубе!) подвергается термообработке, после чего следует обязательный контроль сварного шва.

Благодаря формированию на трубе ребер жесткости изделия из трубы профильной получаются достаточно прочными – их металлический каркас выдерживает нагрузки, в разы большие, чем каркас из круглой трубы аналогичной конфигурации.

Вайма из дерева своими руками. Столярная вайма своими руками

Натуральное дерево и как строительный материал, и как материал для изготовления мебели не теряет своей актуальности.

К сожалению, не много на планете осталось мест, где растут деревья, из стволов которых можно изготавливать цельные дверные полотна, столешницы или даже широкие подоконные доски.

Такое несложное приспособление, как вайма, своими руками позволяет делать клееные – заготовки для домашней и садовой мебели.

Вайма из стального профиля

Но иногда умельцы ваймы собирают не хуже заводских. Вот один из вариантов:

Прижимной винт вначале вывинчивается до упора. Рейки проклеивают и укладывают на вайму, начиная от прижимного узла. После того, как заготовка массива набрана, она накрывается верхней профильной трубой, болтами в одну из пар отверстий (в зависимости от ширины будущего массива) закрепляется ответный узел.

Вращением прижимного болта заготовка сжимается с боков. Конструкция ваймы сделана так, что верхняя и нижняя трубы при затяжке винта тоже сильно прижимаются друг к другу, что делает будущую заготовку идеально плоской. Такая вайма, своими руками сделанная, позволяет изготавливать любые изделия – от разделочных досок до дверных полотен.

В настоящее время промышленность предлагает струбцины или ваймы различных конструкций. Но они имеют слишком крупные габариты и высокую стоимость. Поэтому для домашней столярной мастерской можно изготовить струбцину своими руками.

С помощью самодельной ваймы можно выполнять склеивание мебельного щита и другие столярные работы.

Материалы и инструменты

профильная труба прямоугольного сечения;
винты;
гайки;
упоры;
деревянные прокладки;
сварочный аппарат;
болгарка;
строительный уровень;
угольники.

Крепление упоров к балке должно быть прочным и иметь возможность быстро перемещаться в продольном направлении.

Мебельные щиты, которые должны зажиматься в устройстве, могут быть различной ширины. В процессе работы не всегда есть возможность прикреплять винтами заготовки разных размеров. Поэтому необходимо создать возможность перемещать зажимы.

Все винты должны обладать необходимой прочностью. Гайки должны быть усиленной конструкции. Их можно приобрести в строительных магазинах. Можно заказать изготовление этих деталей в токарной мастерской. Также необходимо заказать токарю изготовление упоров к винтам необходимых размеров.

Если купить готовые винты, то придется выполнить проточку для установки и закрепления зажимов.

Что такое вайма и зачем она нужна?

Вайма представляет собой конструкцию для сборки и склеивания деревянных изделий. Столярная вайма состоит из металлической рамы, с подвижными и неподвижными упорами. Другими словами вайма – это та же струбцина, только большая и более мощная.

Принцип работы установок

Ваймы для мебельных щитов отличаются достаточно простой конструкцией, включающей узлы базирования, фиксации и прессования пакета заготовок. На устойчивой металлической раме закреплены упоры, которые служат для предотвращения перекосов при укладке пакета и выполняются в виде стабильно зафиксированных и подвижных линеек. Возможность быстро изменять положение базирующих элементов обеспечивает оперативную перенастройку рабочих параметров при работе с заготовками разного размера.

Усилие гидравлического или пневматического оборудования приводит в движение прижимные элементы, при помощи которых производится сборка конструкции. Технологическая прочность соединения достигается за счет приложенного к деталям усилия и точного срока выдержки пакета при запрессовке. В устройствах с нагревательными элементами время обработки сокращается за счет теплового воздействия на заготовку, ускоряющего процесс полимеризации клея. Изменение параметров давления в системе производится с панели управления.

Особенности и предназначение сборочных пневматических вайм

Предложенный ассортимент вайм специально разработан, создан для более оперативной, точной и максимально качественной сборки всевозможных конструкций, в перечень которых входят:

каркасы;
щиты
рамы;
блоки.

Чаще всего такие универсальные приспособления используются для оперативной и прочной сборки/склейки мебельных щитов, включая конструкции, которые относятся к популярной категории сформированных фасадов. Используемые в работе станки оснащены мошной рамой сварного типа, на которой дополнительно монтируются не только вертикального типа навески, но и производится комплектация боковым упором и фронтальными прижимами.

Как изготовить?

Разберем процесс изготовления вайм из различных материалов своими руками.

Металлические

При использовании профтрубы нужно предварительно подготовить элемент. Оптимальная длина ее равняется 1,2 м. Конструкции можно собирать на болтах

Но иногда части струбцины сваривают. Возможна и сборка на уголках длиной 2,5 м; в этом случае на одинаковых расстояниях (это очень важно!) крепятся швеллеры

Край одного швеллера и короткий уголок ставятся под прямым взаимным углом в промежутке, разделяющем длинные фрагменты. Гайки ставят на прокладки толщиной 10 мм. Сварка внутреннего стыка меньшего уголка со швеллером не нужна. В противном случае даже у самых простых изделий шов создаст позже проблемы при сборке.

Следующий шаг – получение зажимов. Берут для них стальной прут сечением 50 мм. Торец его нужно просверлить, получив отверстие шириной 10 мм. В это отверстие монтируют пару шарикоподшипников. Без них трение будет слишком велико.

Следующий шаг получения самодельных вайм – приваривание гайки. Внимательно следят, чтобы шуруп был под прямым углом к профилю. Нарушение этого правила грозит продавливанием прижимаемых деталей. Далее следует подготовка зажимов. Для их получения берут уголок.

Рекомендации:

следить за параллельным расположением всех деталей в процессе сборки;
проверять визуальную оценку по строительному уровню;
минимизировать величину сварочных швов;
следить, чтобы конструкции из профиля не были деформированы при сварочной термообработке.

Струбцины-ваймы для получения столярных щитов можно сделать из профиля (из трубы). Для работы потребуются:

собственно трубы габаритом 4х2,5 см;
пластина из стали сечением 2х0,5 см;
шпилька с резьбой категории М12 (и такие же удлиненные гайки);
набор болтов и гаек М10.

Количество струбцин определяется тем, насколько крупные щиты планируется собирать. Количество отверстий также определяют с учетом собственных потребностей. Дальше требуется нарезать корпуса для упоров и под винтовые зажимы. Из резьбовой шпильки нарезают заготовки протяженностью 40 см. В корпусе каждого зажима, каждого упора требуется высверлить отверстие; устанавливают две гайки, и вторую из них обваривают.

Многие специалисты предпочитают использовать многоэтажные сборки. Как следствие, обеспечивается оптимальная нагрузка на все части конструкции, не уменьшая свободное пространство. Односторонние и двухсторонние ваймы часто собирают в мощные подборки. Вертикальное позиционирование таких систем типично для промышленной аппаратуры. Она может обрабатывать очень длинные, иногда достигающие 6 м, заготовки.

Наряду с механическими, довольно широкое распространение имеют и пневматические ваймы. С помощью такого оборудования можно изготавливать:

оконные рамы;

При создании станка необходимо учитывать, как настраивать вертикальную рабочую зону. Для управления прижимом лучше всего монтировать шаровые краны. Мембрана должна развивать усилие не менее 1 тонны.

Деревянные

Столярные ваймы вполне можно сделать из древесины самостоятельно, и это даже не слишком сложно

Необходимо тщательно готовить чертежи или же руководствоваться сделанными в другом месте проектами. Основной составной частью ваймы является несущая балка. Неважно, изготовлена ли основная часть конструкции из массива дерева или из бруса, в любом случае главная опора выполняется из все той же профильной трубы, уголка либо швеллера

Последний вариант позволяет рассчитывать на высокое качество конструкции. Однако придется мириться с тяжеловесностью подобных изделий.

Типичная схема сборки ваймы выглядит так.

Ваймы могут быть применены для работы как с твердыми, так и с мягкими породами древесины. Подобное оборудование весьма легкое и потому отличается повышенной мобильностью. Механические конструкции выполняются по:

винтовой;
рычажной;
кулачковой схемам.

В разных случаях используют 2 или 4 упора для станины. Но все сказанное относится только к полномасштабным ваймам. Из дерева, между прочим, могут создаваться одноразовые конструкции. В качестве заготовок в этом случае выступят прочный брус и особо надежные саморезы. Подготовленная заготовка и детали из дерева выкладывают на ровном участке.

Два бруса кладут с каждой из сторон заготовки. Внимательно проверяют параллельность всех частей друг другу. После вкручивания саморезов струбцины расклинивают. После полного проклеивания щита вайму разбирают. Для промышленного использования такая конструкция малопригодна, но в бытовом секторе и в мелких мастерских она вполне полезна.

Детальнее о том, как сделать ваймы своими руками, смотрите в следующем видео.

Реечный домкрат

За устойчивость данного вида домкрата отвечает прочность фиксации и опорная площадка.

Для изготовления возьмите 2 трубы и сварку. Готовое изделие должно напоминать урезанную пирамиду. После этого возьмите стальной лист, толщина которого пол сантиметра. Вырезаете 2 основания домкрата.

Вверху сверлите отверстие и ввариваете туда гайку. Внизу также необходимо просверлить отверстие. После этого вставляете туда спираль для вращения.

Такому домкрату своими руками можно сделать небольшой ремонт-апгрейд. Установить трос, и он у вас при необходимости будет служить лебедкой.

Эти варианты являются самыми простыми при изготовлении домкратов своими руками. Будем надеяться, они вам помогут решить насущные проблемы. Ни гвоздя, ни жезла вам.

Классификация пневмодомкратов

Пневматические подъемники, которые используются при ремонте различных транспортных средств можно условно разделить на четыре типа:

переносные;
подкатные;
канавные;
платформы.

Домкраты переносного типа

Переносные пневмодомкраты представляют собой резиновый или полимерный баллон с прочными эластичными стенками. Для подъема транспортного средства этот баллон заполняется воздухом, который нагнетается компрессором, или отработанным газом из выхлопной трубы автомобиля.

Несмотря на то, что такая конструкция выглядит достаточно хлипкой, она в состоянии обеспечить подъемную силу порядка 3…4 тонн. При этом время, которое уходит на подъем авто-машины, не превышает 2…3 минут.

Кроме того переносные пневмодомкраты:

не требуют технического обслуживания, так как в них отсутствуют изнашивающиеся детали;
можно использовать даже в тех случаях, когда под автомобилем отсутствует ровная твердая поверхность.

Подкатные

Пневмодомкрат подкатного типа представляет собой тележку на колесиках, оборудованную эластичной пневмоподушкой и стопорными элементами, обеспечивающими неподвижность конструкции после установки ее под автомобилем.

Домкраты из пневмоподушки обеспечивают подъем автомобиля на высоту до 50 см.

Для вывешивания транспортного средства подкатный домкрат устанавливается под его днищем, после чего подсоединяется к компрессору высокого давления. Использование компрессора, нагнетающего воздух в пневмоподушку, позволяет домкрату поднять автомобиль на необходимую высоту за несколько секунд.

Канавные

Канавный пневмоподъемник (траверса) необходим в тех случаях когда требуется осуществить регулировку углов установки колес или выполнить другие виды ремонтных работ, для которых нужно вывесить одну из осей автомобиля.

Его использование позволяет создать дополнительное пространство в зоне ремонта, что делает последний более комфортным. Кроме того траверса может перемещаться вдоль оси смотровой ямы, благодаря чему ее можно разместить любом, удобном для автослесаря месте. Монтируют траверсу на смотровой яме или стоечном подъемнике. На рынке можно встретить модели сила подъема которых превышает 4 т.

Конструктивно канавный подъемник представляет собой раму с подъемной балкой и мощной пневмоподушкой. При этом стопорный механизм позволяет легко зафиксировать подъемную балку на необходимой высоте.

Для рамных автомобилей конструкцией предусмотрены быстросъемные удлинители со сменными обрезиненными пятками. При подъеме автомобиля вся нагрузка передается на раму. Оснащается такой домкрат усиленной трехсекционной пневмоподушкой со специальными армирующими поясами в резиновом литье.

Пневмоплатформы

Пневматическая платформа предназначена для быстрого подъема колесного транспортного средства на удобную для качественного шиномонтажа высоту.

При помощи такой платформы можно вывесить всю ходовую часть автомашины и обслуживать одновременно все 4 колеса.

При этом кроме шиномонтажных работ можно осуществлять и другие виды мелкого ремонта, такого, например, как замена:

шаровых опор;
рулевых наконечников;
тормозных колодок и пр.

С помощью пневмоплатформы можно поднять автомобиль на высоту порядка 400…500 мм. При этом устройство оснащено специальным предохранительным стопором, рычаг которого по завершении подъема необходимо установить в положение фиксации груза.

Станочные

Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:

до фанеры, см. сюжет:

И снова губки

Прочность и устойчивость губок для станочных тисков еще важнее, чем для слесарных: если сверло (шарошка, фреза) вывернет из них деталь, это чревато серьезной травмой. И вот, мы возвращаемся к вопросу выше: из чего делать губки тисков? Из уголка от 40х40х4. В таком случае губка вся целиком будет работать не на сдвиг, а на изгиб, которому металл сопротивляется гораздо сильнее. Это тот случай, когда меньше железа оказывается прочнее.

Но годится не любой уголок одного и того же типоразмера. Тянутый и холоднокатаный уголок (поз. А и Б на рис. ниже) непригоден – металл слабоват. Губки и самодельных и слесарных, и станочных тисков нужно делать из горячекатаного уголка (поз. В). Он, во-первых, много прочнее. Во-вторых, ряд его типоразмеров шире: если толщина полки холоднокатаного уголка общего назначения до 0,1 от ширины меньшей, то у горячекатаного – до 0,2b. Т.е., можно найти горячекатаный уголок, скажем, 60х60х12 – губки тисков из него будут вполне надежны.

Виды стального уголка

Горячекатаный уголок легко распознать по виду среза: все ребро наружного угла всегда острое (показано стрелкой слева на след. рис.), а внутри него – галтель большая, чем у холоднокатаного уголка. Если тиски собираются на сварке, подойдет и равнополочный, и неравнополочный уголок. Если же собирать их на болтах, лучше использовать неравнополочный с отношением ширин полок (1,5-2)/1 (a/b = 1,5…2/1). В таком случае большая полка укладывается горизонтально!

Станочные тиски из стального уголка

Схема устройства самодельных станочных тисков из уголка на болтах дана в центре на рис; справа – чертежи их общего вида. Ползун и скоба под прижимной винт сгибаются из стальной полосы толщиной от 1,5 мм. Винт в ней можно фиксировать проточкой, т.к. его фиксация работает только при отводе подвижной губки и нагружена ничтожно. На прижиме хвостик винта упирается непосредственно в губку; самый винт – М16-М20. Дополнительно о самодельных станочных тисках из уголка см. видео:

Как сделать металлические ваймы

Мастер-класс по созданию домашней струбцины умещается в несколько несложных этапов:

Нужно подготовить металлическую основу. Длина основы должна быть не менее метра. В отдельных случаях может потребоваться трубогиб.

Далее выполняется сбор изделия на болтах. Детали будущего пресса будет удобно сваривать. Если сборка ведется на металлических уголках, на равных промежутках друг от друга надо зафиксировать швеллер.
Край швеллера и короткий уголок надо разместить между длинными деталями так, чтобы они располагались перпендикулярно в отношении друг друга

Под гайки полезно будет вставить прокладки около сантиметра.

Затем важно обработать соединения сварочным аппаратом. Стык швеллера и уголка обрабатывать не нужно

Если это сделать, получившийся шов создаст много хлопот в процессе склейки деревянных щитов.
Зажимы создаются из обыкновенного металлического прута, диаметром около пяти сантиметров. В торце просверливается сантиметровое отверстие, и внутрь устанавливаются шарикоподшипники.

Использование шарикоподшипников позволит снизить трение, а значит и увеличит продолжительность службы изделия.

Гайки также необходимо приварить. Шуруп в данном случае нужно расположить параллельно металлическому профилю. Если проигнорировать этот момент, при зажиме детали она будет продавливаться.
Чтобы закрепить зажимы, необходимо высверлить отверстия диаметром около сантиметра. И затем вставить в них штифты, которые позволят переменить положение заготовки в процессе работы с деревянными материалами.
К нижней части получившегося устройства надо приварить упоры, которые сделают его более устойчивым и прочным.

Создавая удобные столярные ваймы для мастерской своими руками важно пристально следить, чтобы детали были размещены строго параллельно. Поможет в этом строительный уровень

Желательно стараться делать так, чтобы в ходе сварки металл не искажался.

Наглядное видео позволит разобраться в нюансах сборки.

Как сделать одноразовые ваймы из бруса

Это простой вариант конструкции. Он не самый надежный, но иногда случается так, что для постоянного применения она и не нужна. Данная инструкция позволит создать простенькую одноразовую струбцину.

Понадобятся:

брус;
саморезы высокой прочности;
пила;
столярный топорик;
шуруповерт.

Технология создания такова:

Детали из дерева надо уложить на ровную горизонталь.
Расположить заготовку. Промежуток между деталями составляет примерно 40 сантиметров.
По обеим сторонам от заготовки строго параллельно необходимо уложить длинный брус, который крепится к поперечинам саморезами.
Чтобы сжать заготовку, струбцину требуется расклинить специальными клиньями.
Как только деревянный щит проклеится, вайму можно разбирать, а детали задействовать для иных целей.

Сделанные собственноручно ваймы прекрасно подходят для создания рам или, например, простенькой мебели – например, небольшой кровати.

Домкрат своими руками — виды, инструкции по изготовлению и видео описание как сделать подъемный механизм (95 фото)

Ни один автолюбитель не может обойтись без помощи домкрата. Необходимо поменять лопнувшее колесо? Этот надежный помощник тут как тут. Поменять масло? Пожалуйста. Особо важен этот механизм в дороге, находитесь вдали от гаража и станций технического обслуживания.

Купить его можно во многих магазинах, однако чтобы снизить затраты можно сделать домкрат своими руками. Давайте вместе рассмотрим, как это сделать.

Назначение домкрата

Основная его задача это поднять автомобиль для замены колеса. Он, конечно, необходим и при ремонте и других деталей. Например, поменять амортизаторы, либо пружины.

Однако к помощи домкрата мы прибегаем именно в ситуации с колесами. Это может быть как прокол, либо запланированная сезонная смена резины.

Основные критерии при выборе домкрата

Основными критериями при покупке домкрата, либо при его изготовлении своими руками, являются:

Грузоподъемность. У любого домкрата есть максимальный данный показатель. Всегда необходимо учитывать массу вашего транспортного средства вместе с багажом.

Не стоит использовать подъемный механизм в случае с крупными машинами, если он предусмотрен на вес не более 2000 килограмм.

Высота поднятия. Она должна быть подходящей, чтобы беспрепятственно подобраться под днище автомобиля. Данный параметр особо важен при низком клиренсе.

Высота устройства. Это является длина домкрата. Данный параметр отличается для определенного вида автомобиля.

Виды домкратов

Их существует три основных вида.

Механический домкрат. Подъем автомобиля происходит при воздействии на рукоятку. Их используют довольно редко, поскольку требуют определенных физических усилий. Плюсом является то, что они занимают немного места;

Гидравлический домкрат. Схож с первым вариантом, но здесь необходимо меньше прикладывать физической силы. Все процессы по поднятию автомобиля осуществляются при помощи жидкостей;

Пневматический домкрат. Поднятие осуществляется благодаря сжатым газом. Не требует никаких физических усилий.

Гидравлический домкрат

Такие домкраты способны поднимать большие грузы, а это важный аспект при работе с тяжеловесными транспортными средствами. Их используют в основном на станциях технического обслуживания. Поскольку данная модель самая распространенная, то с нее мы сегодня и начнем.

Перед всеми работами, чтобы сделать домкрат своими руками, требуется ознакомиться с чертежами. После изучения теоретического материала подготовьте все, что потребуется для дальнейших работ. А именно сварка, ножовка по металлу, шлифовальная машинка, сталь.

Домкраты, работа которых происходит при помощи жидкости, бывают нескольких видов.

Стандартные, бутылочного вида, подкатные (приобретенные в специализированном магазине, либо сделанные своими руками, самые часто используемые среди профессиональных слесарей на станциях технического обслуживания) зацепные, в виде ромба, гибридные.

На просторах интернета много фотографий домкратов сделанных своими руками. С ними можете ознакомиться.

Первым шагом создается опорная зона, либо другими словами платформа домкрата. Подойдет профиль металлический, размерами 5 на 5 см.

Далее от металлической трубы отрезаем 4 детали длиною 30 см. Укладываем их боковыми сторонами одна к одной и свариваем низ и верх.

Упор домкрата также изготавливается из металла. Его длина должна совпадать с шириной платформы для упора механизма. Свариваем упор со стойками.

К нижней части домкрата необходимо приварить конструкцию в виде буквы П. Упор домкрата, который снимается, должен передвигаться по направляющим, а также передавать давление на деталь, которая обрабатывается.

Все это можно сделать из стальных полос. Все соединяется при помощи сварочного аппарата. Когда устанавливаете блок на раму пресса из домкрата своими руками, нужно подобрать 2 болта, шайбы и гайки к ним.

В итоге болтами соединить пластины и блок. Сделать это нужно так, чтобы они находились между упором, который передвигается, и верхней балкой домкрата.

Реечный домкрат

За устойчивость данного вида домкрата отвечает прочность фиксации и опорная площадка.

Винтовой прижим

Самое неприятное при пользовании струбциной – если поджимная шайба (пятка) заедает на шарнире и начинает прокручивать деталь. Струбцину тогда приходится снимать, переустанавливать, а мелкая деталюшка может и поломаться.

Во избежание подобной ситуации пятки струбцин фабричного производства сажаются на шаровой упор, слева на рис.:

Конструкции винтовых прижимов струбцин

Сделать его самостоятельно нереально: кроме прецизионной токарки, нужен еще металл, сочетающий в себе высокую прочность и вязкость. Поэтому прижимные узлы самодельных струбцин выполняются чаще всего чашечными под винт с шайбой (чертежи справа там же). Подобная струбцина требует регулярного ухода: пятку прополаскивают в керосине 2-3 раза, пока не перестанет выделяться муть истертого металла. Затем на стык пятки с винтом подпускают 2-3 капли веретенки, часового масла и т.п. жидкой смазки.

О резьбе

Резьбовые пары заводских струбцин, как известно, со специальной резьбой – прямоугольной или трапецеидальной увеличенного шага. Мастеру-любителю, скорее всего, придется использовать кусок резьбового прутка и обычную гайку с метрической катаной резьбой. Чтобы прижим не заедал, нужно, во-первых, гайку пройти вторым метчиком соотв. типоразмера. Если резьба крупнее М12, то последовательно вторым и третьим метчиками. Пруток аналогично проходится плашкой 2-3 раза, пока плашка (лерка) от удара пальцем по водилу воротка не начнет свободно «бегать» по резьбе. Во-вторых, резьбовую пару нужно также регулярно протирать ветошью с керосином и смазывать любой консистентной смазкой для машин и механизмов.

В заключение даем видео обзор различных конструкций поджимных шайб для самодельных струбцин: