Безопасность полимерных покрытий в строительстве мостов

Основные причины неравномерной усадки сруба

Использование компенсаторов оправдано также в том случае, если дом дает неравномерную усадку. Это может происходить по разным как естественным, так и механическим причинам:

• перепады грунта
• одновременное применение разных по фактуре материалов в рамках одного проекта (бревен, оцинкованного, профилированного или клееного бруса);
• усадка боковых стен происходит медленнее, поскольку они ниже коньковых или фронтонных;
• влияние включенного отопления, т. д.
• если установлены окна и двери, процесс усадки внутренних стен будет происходить быстрее.

Механической причиной усадки является давление на сруб, вызванное кровлей и верхними венцами. Этот процесс ускоряет усадку, поэтому, если по проекту предусмотрена простая двускатная крыша, специалисты рекомендуют устанавливать чистовую кровлю одновременно с установкой сруба. Это позволит также сэкономить расход материала на конопатку сруба, а также сократить трудозатраты.

Если же крыша представляет собой сложную конструкцию, то на время усадки устанавливается временная кровля, крытая рубероидом или гидроизоляционной пленкой. Это усложняет и замедляет процесс возведения дома под ключ. По этой причине архитекторы и дизайнеры часто рекомендуют отказываться от чересчур сложных кровельных конструкций.

Подвесные мосты

Подвесные мосты — еще один путь решение задачи перекрытия больших пролетов. Так, мост Большой Бельт, в Дании, имеет пролет 1624 метра, а мост на остров Русский, на Дальнем Востоке России, имеет пролет 1104 метра, то есть, более километра. Суть конструкции таких мостов — поддерхка несущей части дорожного полотна системой тросов. Если точки опоры тросов находятся на вершинах стоек, такой мост называется вантовым. Если подвесные тросы уходят вертикально к висячим супертросам, натянутым между стойками, то мост называют висячим. Пример вантового моста — виадук Мийо. Пример висячего — Золотые ворота в США.

На следующей иллюстрации, сверху, вантовый мост. Снизу, висячий. Оба типа моста являются подвесными.

Технология стриительства полотна подвесных мостов схожа с балочным. Сначала строятся стойки, затем, одна за другой монтируются секции дорожного полотна. Монтаж следующей секции выполняется с предыдущей. После установки в проектное положение, секция соеденяется с предыдущей и подвешивается на тросах. Так как в основном такие мосты возводятся через мосские участки, подвоз секций осуществляется баржами а подъемное оборудование находися на готовой части моста.

Так как вся масса конструкций подвесного моста передается на несколько стоек, фундамент должен передавать огромные усилия на грунт. Соответственно, грунтовые условия должны удовлетворять поставленным задачам.

Типы домкратов

Для поднятия деревянного дома чаще всего используется два вида подъемных устройств: винтовые и гидравлические.

Винтовые домкраты – простой и надежный механизм, представляющий собой винт, по резьбе которого перемещается контактная площадка, которая и является главным несущим элементом. Винтовые домкраты имеют высокую грузоподъемность, компактные размеры и довольно просты в обслуживании и эксплуатации.

С точки зрения надежности оба типа домкратов примерно равнозначны, все зависит от того, сколько стоит тот или иной экземпляр, сколько тонн он может поднять, и насколько качественно он сделан

Так, например, использовать китайские домкраты нужно с большой долей осторожности, поскольку многие производители из этой страны недостаточно аккуратно подходят к соблюдению заявленных параметров

Пневмодомкрат. Быстро и просто поднимаем авто

Автомобильные поездки на любое расстояние могут быть богаты неожиданностями – как приятными, так и не очень.

С приятными справится любой автомобилист, а вот с такими автоказусами как неприятный прокол колеса встречаться, конечно, не хочется, но, тем не менее, приходится часто.

На такие случаи в багажнике автовладельца просто обязаны быть запаска и домкрат – нехитрое приспособление позволит заменить колесо практически в любых условиях. Сегодня мы поговорим о пневматической версии домкрата, а именно о пневмодомкрате.

Как работает пневмодомкрат?

Автоиндустрия не стоит на месте, а развивается семимильными шагами, а потому все чаще вместо обычного механического домкрата автомобилисты (особенно женского пола) предпочитают пневмодомкрат, который представляет собой лёгкую в использовании надувную конструкцию, удобную для замены колеса.

Принцип работы пневмодомкрата очень прост – это своеобразная надувная подушка, в сдутом состоянии устанавливаемая под днище автомобиля при шиномонтаже со стороны заменяемого колеса (место расположения то же, что и при использовании механического ручного домкрата).

Прилагаемые к воздушному домкрату шланги максимально герметично подсоединяются к автомобильной выхлопной трубе: отрабатываемые при работе двигателя газы наполняют камеру пневмодомкрата, которая постепенно поднимает корпус автомобиля (в качестве источника воздуха также можно использовать баллон со сжатым воздухом или компрессор).

Никаких физических усилий – даже хрупкая девушка сможет выполнить такую процедуру без посторонней помощи. После заполнения воздушного мешка до нужного объёма подача воздуха прекращается.

Наполнение камеры идёт весьма интенсивно, а потому приведение воздушного домкрата в рабочее состояние составит буквально пару минут – если время в поездке поджимает, то такая экономия временных затрат будет очень актуальна. Высота подъёма автомобиля регулируется объёмом заполненной воздухом камеры пневмодомкрата.

Пневмодомкрат своими руками

Надувной домкрат (в том числе подкатной) вполне можно сделать и своими руками, для этого потребуется:

• подходящая по размеру пневматическая подушка (например, от грузовой машины);
• закрепляемая на нижней части подушки деревянная подставка или металлическая станина, которая не позволит шлангу прижиматься, а заодно займёт часть пространства дорожного просвета автомобиля;
• шланг надува может быть оборудован компрессорными кранами для поступления воздуха в подушку и/или стравливания сжатого воздуха из неё после окончания работ.

Дополнительное удобство самодельного пневматического домкрата состоит в том, что его параметры можно легко адаптировать под конкретный автомобиль, а также предусмотреть защиту окрашенной поверхности автомобильного корпуса от повреждений и царапин.

Ремонт фундамента с помощью винтовых свай

Сваи между собой соединяются швеллерами и образуют некое подобие решетки. После дом можно опускать на полученную решетку.

Именно этот метод поддержания основания в нормальном состоянии получил самую высокую популярность. Это и не странно, ведь он достаточно прост и не дорог. При этом его эффективность на высоте.

При строительстве некоторые забывают о том, что именно фундамент является самой важной частью дома. В результате чего в ходе эксплуатации на нем появляются различные трещины, сколы и так далее

Это верный признак того, что основанию требуется ремонт.

Именно в этом случае и понадобится поднимать фундамент при помощи домкратов. В последние годы некоторые жители нашей страны стали предпочитать именно фундамент на винтовых сваях обыкновенному. Это связано с множеством его преимуществ перед обыкновенным бетоном.

Технология замены фундамента на винтовые сваи достаточно проста. Тем более она покажется простой тем людям, которые читают данную статью, ведь в ней уже описывалось, как необходимо поднимать дом с помощью домкратов. В этом деле именно данный процесс является основным. Итак, технология установки заключается в следующем:

исходя из характеристик грунта, на котором будет производиться установка свай, подсчитывается их точное количество

Это очень важное дело, ведь от него напрямую будет зависеть целостность будущей конструкции;
стоит поднять дом. Это делается по принципу, который был описан выше

Затем необходимо разметить периметр, на территории которого и будут располагаться все сваи. При этом очень важно просчитать места расположения каждой из них. Сваи должны быть установлены по углам здания, а также по периметру несущих стен;
далее нужно заняться ввинчиванием всех свай по очереди. Это можно сделать и вручную, но можно воспользоваться специальным оборудованием;
все сваи между собой соединяются швеллерами. Они должны образовать некое подобие решетки. Это позволит увеличить жесткость конструкции;
только после этого дом можно опускать на полученную решетку.

Теперь можно констатировать тот факт, что обновление фундамента завершено и он долгие годы будет радовать своих хозяев.

Как сделать пневмоподвеску

Разработанная в нашей компании пневмоподвеска устанавливается вместо штатных пружин или служит в качества дополнительного упругого элемента к рессорным листам.

Пневмоподвеска своими руками

1600 1200 Пневмоподвеска своими руками Пневмоподвеска своими руками — узнайте, как правильно самостоятельно установить пневматическую подвеску на ваш автомобиль

Выберите один из вариантов монтажа комплекта пневмоподвески и определите место для оптимальной установки:

• Для рессорной подвески – место крепления отбойника.
• Для пружинной подвески – на месте установки пружины, где будет размещаться пневмоэлемент.

Далее следует замерить места, предназначенные для установки специальных кронштейнов крепления пневмоподушек. При этом нужно учесть конструкцию штатной подвески:

• Габаритные и присоединительные размеры.
• Допустимое свободное пространство.
• Рабочий ход штатной подвески.

Также необходимо учитывать предназначение подушки:

• Для компенсации грузоподъёмности – устанавливают подушки сильфонной конструкции.
• Для комфортной езды – выполняют монтаж подушки рукавного типа.

Исходя из особенностей конструкции подвески и желаемого результата подбирается подходящая пневмоподушка.

Кронштейны для крепления пневмоподушек лучше всего изготовить самостоятельно или заказать у специалиста. Для изготовления кронштейнов можно использовать углеродистую конструкционную сталь с защитным покрытием толщиной 6 мм или легированную сталь аналогичных параметров.

Что надо чтобы поднять деревянный дом

Технология несложная, потому и можно выполнить данную работу своими руками, но нужно быть предельно осторожным. Итак, какие инструменты понадобятся:

• Домкраты автомобильные винтовые, многотонные. Можно обойтись одним, но проще и быстрее иметь, как минимум, два.
• Металлические пластины (толщина 3-4 мм, размеры по сечению сруба или чуть больше) — подставлять под пятку домкрата, чтобы сруб не соскользнул.
• Некоторое количество отрезков досок толщиной не менее 20 мм и бруса, длиной по 20-30 см. Конкретное количество зависит от размеров дома, высоты, на которую его будете поднимать. Эти куски досок используют как подкладки во время подъема. Они служат временной опорой для поднятого сруба.
  Сначала укладывают доски, потом, по мере подъема, их заменяют брусом
• Водяной уровень или нивелир, которым можно работать на улице.
• Материалы и инструменты для ремонта фундамента или сруба.

В общем то это все, что требуется для того чтобы поднять деревянный дом.

Вариант №4. Реечный домкрат своими руками

Реечный домкрат своими руками

В этом мастер-классе рассмотрим процесс изготовления несложного реечного домкрата. Такое приспособление поможет без проблем поднять машину или любой другой тяжелый предмет. Конструкция предельно проста, а размеры будут браться на основе имеющихся материалов.

В конструкции нет ничего сложного

Для изготовления потребуются:

• гаечные ключи;
• сварочный аппарат;
• электродрель (или сверлильный станок при наличии такового);
• болгарка;
• швеллер на 200;
• полоска 8-миллиметровой стали;
• отрезок квадратной трубы (стенки 2 мм, размеры – 40х20 мм);
• гайки, болты и т. д.

Шаг 1. Вначале возьмите обрезок «двухсотого» швеллера (можете взять больший), длина которого равна 60 см. Подобную деталь можно сделать из стальной полосы.

Такую деталь можно сделать из стальной полосы

Шаг 2. Разметьте на полках швеллера будущие отверстия 40х20 мм для профильной трубы, не забывая о припуске 2-4 мм.

Размечаются отверстия под профильную трубу

Шаг 3. Вырежьте эти отверстия, воспользовавшись любым доступным инструментом. При необходимости обработайте края напильником.

Отверстия вырезаютсяОбработка напильником

Шаг 4

Важно, чтобы в эти отверстия свободно проходила профильная труба (см. фото ниже). Труба должна свободно проходить в отверстия

Труба должна свободно проходить в отверстия

Шаг 5. Возьмите кусок водопроводной трубы (1/2 дюйма) со стенками толщиной 2-3 мм. Нужно, чтобы длина трубы где-то на 5-6 мм превышала ширину детали из швеллера.

Отрезок пол-дюймовой трубыПравильная длина трубы

Шаг 6. Приварите к швеллеру трубу.

Трубка приваривается к швеллеруРезультат работы

Шаг 7. Возьмите полосу толщиной 8-10 мм и размерами 70х500 мм. Разметьте ее: в середине должно оставаться 65-70 мм, в то время как по краям – 200 мм или немного больше.

Размеченная стальная полоса

Шаг 8. Сделайте болгаркой надрезы на полосе, дабы согнуть ее (примерно на ½ толщины). Благодаря этому она без проблем согнется в тисках.

Полоса надрезается болгаркойПолоса сгибается в тискахЕще одно фото процесса

Шаг 9. Согнутую П-образную полосу проварите по надрезам для повышения прочности.

Надрезы провариваются для прочностиГотовая П-образная деталь

Шаг 10. Проделайте в этой детали отверстия диаметром около 20 мм – можете просверлить их либо, к примеру, прожечь горелкой.

В этой детали нужно проделать отверстияОтверстия прожигаются горелкойГотовые отверстия

Шаг 11. Когда отверстия будут готовы, приступайте к сборке конструкции. Используя подходящий кругляк, который проходит в приваренную трубку, сделайте ось. Еще для этого можете использовать болт или шпильку подходящего размера.

Начинаем сборку конструкцииОсь из подходящего круглякаОсь вставлена в отверстия

Шаг 12. Вставьте на место и обварите. В итоге у вас должно получиться примерно следующее.

Что получилось в итоге

Шаг 13. Возьмите такую же полосу толщиной 8-10 мм, изготовьте из нее пару фиксаторов. Разметьте и вырежьте отверстия для профильной трубы.

Размечено отверстие под трубуОтверстия вырезаютсяФиксаторы с отверстиямиПримерка фиксатора

Шаг 14. Возьмите П-образную деталь, просверлите в ней отверстия диаметром около 12-14 мм. Вставьте в них пруток, обварите.

В П-образной детали сверлятся отверстияОтверстия готовыПруток вставлен в отверстия

Шаг 15. После этого возьмите гайки на 6 (потребуются 4 шт.).

4 гайки на 6

Шаг 16. С помощью гаек будут крепиться пружины. Приварите 2 гайки на швеллер и 2 – на фиксатор.

Гайки нужны для крепления пружинГайки привариваютсяВот что получилосьКрепятся пружиныРезультат проделанной работы

Шаг 17. Во втором фиксаторе просверлите отверстие диаметром 10 мм, затем расточите до овальной формы.

Второй фиксаторОтмечено будущее отверстиеПросверлено отверстиеОтверстие расточено до овальной формы

Шаг 18. Возьмите болт на 10, приварите его к швеллеру.

Здесь нужно приварить болтБолт приварен к швеллеру

Шаг 19. Изготовьте упор для второго фиксатора, приварите его. В нашем примере он сделан из отрезка толстостенной трубы.

Упор для второго фиксатораПримерка упораСварочные работыУпор приварен

Шаг 20. Проведите окончательную примерку деталей.

Окончательная примерка деталейВсе детали примеряются

Шаг 21. Конструкция практически готова.

Конструкция практически готова

Приварите рычаг к П-образной детали, а к швеллеру – полку либо кронштейн для крепления крюка или площадку для упора при подъёме тяжести.

Рычаг, приваренный к П-образной детали

Собственно, самодельный реечный домкрат готов. Удачи в работе!

Самодельный реечный домкрат в работе

Внешние признаки проблем

Есть несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что пора проводить ремонт нижней части постройки. Заметить их несложно. Сюда можно отнести:

• Нарушение основания дома
• Заглубление фундамента в грунт
• Оседание постройки в углах
• Сильный перекос окон и дверей
• Наклон дома

Если вы заметили такие признаки, то вам стоит задуматься о том, как поднять деревянный дом с помощью домкрата. Но для начала нужно определиться, какой именно вид ремонтных работ нужно делать. Кроме замены сгнивших венцов можно прибегнуть к уплотнению фундамента и даже к его полной или частичной замене.

В таком случае однозначно придётся менять весь нижний рядИсточник vosaduly.ru

Кроме ремонтных работ после поднятия дома домкратом можно провести профилактику, обработав дерево от гниения и грибка различными химическими составами.

Лучшие подкатные гидравлические домкраты

Механизмы, внешне представляющие собой тележку на колесиках, которую можно перемещать по ровной поверхности. При подъеме рычага устройство смещается под автомобиль. Подъем транспортного средства выполняется посредством качания рычага, а опускание – поворотом клапанного винта.

Основные характеристики подкатных моделей:

• Грузоподъемность – 2-3 до 5 т.
• Высота подъема – 145-410 мм.
• Высота подхвата – от 135-140 мм.

Преимущества

• Удобство транспортировки – можно легко подкатить конструкцию и установить под автомобиль без усилий.
• Компактность в разобранном виде – при снятой ручки не занимает много места в мастерской.
• Удобство в эксплуатации – не требуется больших усилий для подъема транспортного средства.

• Нельзя использовать на неровной поверхности.
• Трудности или невозможность использования в случае ограниченного свободного пространства на площадке.
• Большие размеры – домкрат хоть и компактный, но сама конструкция удлиненная, поэтому в небольшом шиномонтаже или мастерской могут возникнуть трудности с размещением и хранением.

Рейтинг

• Самый компактный – Miol 80-255.
• Самый функциональный – KRAFTOOL EXPERT QUALITAT 43455-10.
• Самый доступный – Зубр «Мастер».

Подъём задней части автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При подъёме передней части автомобиля всегда устанавливайте противооткатные упоры под передние колеса.ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения теплозащитного экрана убедитесь, что шток домкрата имеет подходящий размер. Не рекомендуется ставить проставку между штоком домкрата и поперечиной заднего подрамника, поскольку это может нарушить стабильность положения автомобиля.ВНИМАНИЕ: Для предотвращения повреждения продольных балок проложите между ними и подставками бруски из подходящего материала.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работ снизу автомобиля ещё раз убедитесь в в правильности установки подставок и надёжности крепления автомобиля на подставках

Характеристики пневмодомкрата

Если мы заинтересованы в том, чтобы устройство работало с запасом надежности и прочности, то подбирать подушку лучше такую, которая рассчитана на 5-6 атмосфер минимум. Это гарантирует безопасный подъем автомобиля на полную высоту, причем при определенных доработках можно изменять высоту подъема. Тем не менее, наш домкрат должен отвечать на вполне конкретные вопросы.

Грузоподъемность. Любой домкрат имеет предел по грузоподъемности, превышать который не стоит. Это относится и к пневматическим устройствам. Если мы покупаем домкрат, тогда проще — производитель всегда укажет грузоподъемность, причем с запасом. В случае с самодельным домкратом, производителем являемся мы сами, поэтому грузоподъемность нашего домкрата зависит от поставщика комплектующих. То есть, от того грузовика, от которого взята подушка пневмоподвески. В принципе, все они способны выдержать от полутора до трех тонн, однако, стоит уточнить по характеристикам определенной модели подвески. То же касается и давления, которым домкрат будет накачиваться. Подъемная высота. Тоже немаловажный показатель, поскольку не стоит и затевать историю с изготовлением домкрата, если его подъемная высота не больше, чем высота у штатного гидравлического или винтового, который лежит в багажнике. Пневмодомкрат тем и ценен, что его можно подставить под любую точку кузова и он сможет поднять автомобиль на высоту, недоступную для гидравлики. Высота подхвата

Для легковых автомобилей это тоже немаловажно. В тех случаях, когда необходимо поднять не просто кузов для замены колеса, а приподнять балку неразрезного моста на внедорожнике или Газели, переднюю балку, словом, те точки, куда доступ обычному домкрату закрыт

И тут стоит подумать не только об использовании домкрата в качестве подъемника только для автомобиля

Вспомните, сколько было случаев, связанных с перемещением или подъемом неподъемных сейфов, шкафов, верстаков, прочих тяжелых штук. Домкрат с пневматикой и здесь будет к месту

И тут стоит подумать не только об использовании домкрата в качестве подъемника только для автомобиля. Вспомните, сколько было случаев, связанных с перемещением или подъемом неподъемных сейфов, шкафов, верстаков, прочих тяжелых штук. Домкрат с пневматикой и здесь будет к месту.

Меры безопасности

Каковой бы не была причина перемещения дома, процесс
небезопасный

Особенно, если предполагается собственноручное выполнение работ.
Перед тем как поднять строение, рекомендуется внимательно изучить не только
технологический процесс производства работы, но и безопасные приемы труда и
меры предосторожности:

• во время подготовительного процесса выполняется
  укрепление дома по всем направлениям. Скрепление бревен производится
  посредством досок, защитить оконные и дверные конструкции от перекоса можно
  распорными балками;
• к установке домкрата подготавливается
  специализированное углубление. Оно выставляется под углом дома;
• подъемник монтируется только под прочную и
  широкую поверхность. Специалисты советуют предварительно подкладывать доски;
• изначально проверяется состояние бревен нижнего
  венца и контролируется их прочность. Производится укрепление поврежденных
  участков. Применяется методика установки металлических балок;
• свести к минимуму возможность повреждения бревен
  позволяет подкладка под выдвижные штоки пластин. Место опоры выполняется с
  небольшой неровностью – углублением.

Если строго следовать инструкции и мерам безопасных приемов
работы, можно произвести перенос строения в нужное место качественно и надежно.

Гидроизоляционные материалы

Для повышения долговечности железобетонных мостовых конструкций в ряде случаев необходимо предусматривать их гидроизоляцию. Устройство гидроизоляции предохраняет бетон пролетных строений от проникновения атмосферной воды и, следовательно, разрушения и коррозии арматуры. Гидроизоляция пролетных строений может быть обеспечена несколькими путями:

• устройством выполняющих единственную функцию гидрозащиты нижерасположенных несущих железобетонных конструкций изолирующих слоев;
• устройством совмещающих функции гидроизоляции и дорожной одежды покрытий по поверхности несущей конструкции;
• созданием железобетонных конструкций из материалов, обеспечивающих достаточную долговечность пролетного строения без устройства самостоятельных гидроизолирующих слоев или покрытий.

При первом способе многослойная гидрозащита включает выравнивающий слой, собственно гидроизоляционный ковер и защитный слой, по которому укладывают дорожное покрытие. Для выравнивающего и защитного слоев применяют бетоны, имеющие В/Ц не выше 0,42, прочность не ниже 30 МПа и морозостойкость не менее F300. Как правило, бетоны готовят с использованием воздухововлекающих и газообразующих добавок типа СНВ, жидкости 136-41 и СДО.

Одно из направлений в решении вопроса гидрозащиты заключается в создании железобетонных конструкций пролетных строений с плитой, состоящей в верхних слоях из материала, стойкого к агрессивным воздействиям окружающей среды, а потому не требующего устройства специальных гидроизоляционных слоев, а в ряде случаев и слоев износа.

На практике проблема сводится к изготовлению двухслойных железобетонных конструкций с плитой проезжей части, изготовляемой в заводских условиях частично или полностью из бетона, обладающего высокими водонепроницаемостью, морозо- и трещиностойкостью, коррозионной и износостойкостью.

При этом бетон нижней части конструкции совмещают со специальным бетоном верхнего слоя еще на стадии укладки бетонных смесей. Одним из вариантов такого способа защиты является использование дисперсно-армированного полимерцементного бетона с добавкой смолы №С-89.

По назначению мосты бывают:

• железнодорожные
• автодорожные
• городские (служат для пропуска по ним автомашин, городского электротранспорта и пешеходов)
• под совмещенную езду (железную и автомобильную дороги в одном или разных уровнях)
• акведуки (для водоснабжения городов)

Рис. 1.  Схемы балочных мостов; а) балочно-разрезная; б) балочно-консольная; в) балочно-неразрезная;

Рис. 2.  Схемы рамных мостов: а) рамно-консольная; б) рамно-неразрезная;

Рис. 3.  Схемы арочных: а) трехшарнирная арка с ездой поверху; б) арка с затяжкой с ездой понизу; в) с ездой посередине;

Рис. 4.  Схемы мостов: а) висячий; б) вантовый;

По материалу изготовления мосты различают:

• деревянные
• каменные
• бетонные
• железобетонные
• металлические

Обычно название указывает на материал пролетных строений. По схеме конструкции пролетных строений и опор мосты бывают:

• балочные
• рамные
• арочные
• висячие
• комбинированные

В балочной системе (Рис. 1) пролетные строения представляют собой сплошную или сквозную балку, свободно опирающуюся на опоры. При действии вертикальной нагрузки пролетные строения работают на изгиб и передают опорам вертикальные опорные давления. В рамных мостах (Рис. 2) пролетные строения и опоры жестко связаны между собой и представляют единую конструкцию. В результате на опоры, кроме вертикальных опорных реакций, передаются изгибающий момент и горизонтальный распор. В арочных мостах (Рис. 3) нагрузка также вызывает вертикальные опорные реакции и распор. Распор исключается, если концы арки соединены затяжкой, соединяющей концы арки (см. рис. 3, б). Чувствительность арок к деформациям снижают устройством шарниров — по одному в местах опирания и одного в середине пролета (см. рис. 3, а). Висячие мосты (см. рис. 4, а) состоят из гибких элементов (тросов или цепей), представляющих собой несущую часть конструкции, к которой подвешивается проезжая часть, в виде фермы или балки жесткости. В месте закрепления троса (на устое, пилоне) возникают не только вертикальные, но и горизонтальные опорные реакции. Вантовые мосты состоят из гибких элементов (стальные канаты), образующих вантовую ферму, к которым подвешивается проезжая часть (см. рис. 4, б).