Замена задних тормозных колодок
Задний тормозной механизм : А — Первичная тормозная колодка; В — Вторичная тормозная колодка; С — Крепежный узел; D — Основание тормозной колодки; F — Саморегулирующийся компенсатор; 1 — Верхняя возвратная пружина; 2 — Нижняя возвратная пружина (для основания); 3 — Боковые фиксаторы; 4 — Возвратная пружина рычага привода стояночной тормозной системы; 5 — Пружина компенсатора.
Важно: Тормозные колодки должны быть заменены вовремя, комплектом из 4-х штук. Никогда не устанавливайте тормозные ко лодки разных производителей или состава
Снятие
Поднимите автомобиль домкратом, или установите на подъемник
Ослабьте максимально, по возможности, тросы привода стояночной тормозной системы.
Поддеваем отвёрткой защитный колпак ступицы
Отворачиваем гайку подшипника ступицы и болты крепления колеса.
Снимаем колесо (если нужно — надёжно фиксируем автомобиль) Потом снимите тормозной барабан.
После того как тормозной барабан снят, нажимать педаль тормоза нельзя!
Чистим тормозной механизм от грязи и пыли. Пассатижами снимаем сначала нижний конец пружины регулятора зазора с передней колодки и снимаем пружину
потом снимаем рычаг регулятора зазора
Щипцами или поддев отвёрткой освобождаем один конец верхней возвратной пружны от крепления с задней колодкой и симаем пружину
С помощью пассатиж поворачиваем чашку пружины, находящуюся на опорной стойке колодки, до момента когда паз совпадёт с хвостиком стойки
Вытаскиваем чашку вместе с пружиной и вынимаем опорную стойку колодки из отверстия. Также снимается опорная стойка другой колодки.
отводим верхний конец колодки от цилиндра и вытаскиваем распорную планку
Сняв с колодки нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку и пружину
Отцепляем тросы привода стояночной тормозной системы от задней тормозной колодки, и снимаем колодку
После чего проверяем и осматриваем все детали заднего тормозного механизма, очищаем их от загрязнений.
При осмотре убедитесь в отсутствии в механизме утечек гидравлической жидкости, масляных пятен, смазывающих веществ. Проведите инспекцию тормозных цилиндров.
Перед тем как установить новые колодки, наносим пластичную смазку на предварительно очищенную резьбу наконечника распорной планки и гайку храповика. Новые колодки и все детали установливаются в обратном порядке.
Внимание ! Тормозные механизмы с левой и правой сторон разные. Не перепутайте их элементы при установке. После того установлены колодки
Устанавливается механизм регулировки зазора в изначальное состояние. Изменяя длинну распорной планки, добиваемся чтобы расстояние Х1 между внешними краями передней и задней колодки было 202,45 мм (+/- 0,25мм) или 179.4 ±0.25 мм (в зависимости от комплектации модели)
После того установлены колодки. Устанавливается механизм регулировки зазора в изначальное состояние. Изменяя длинну распорной планки, добиваемся чтобы расстояние Х1 между внешними краями передней и задней колодки было 202,45 мм (+/- 0,25мм) или 179.4 ±0.25 мм (в зависимости от комплектации модели)
Рис . 13 Регулировка установки тормозных колодок .
отводим рычаг регулятора и с помощью отвёртки вращаем резьбу (на левом колесе резьба правая, на правом колесе — левая)
Перед тем как установить тормозной барабан, очищаем его от загрязнений. Гайку ступицы заменяем на новую. Нажимаем педаль тормоза до тех пор пока не перестанет щёлкать механизм регулировки. Проводим регулировку ручного тормоза. При отпущенном рычаге, колёса должны свободно вращаться. Приводим в норму если это необходимо, уровень тормозной жидкости.
Стеклоочистители
Первое, что видит водитель, впервые прокатившись на Renault Logan, это необычная работа стеклоочистителей. Дворники после использования омывателя автоматически не включаются, как это бывает на многих современных авто. Некоторым это даже нравится, но многие логановоды все же требуют автоматики. Поразительно, но все необходимое для работы этой функции в автомобиле есть: нужно только кое-что доработать.
По инструкции модернизацию выполнить сможет даже неопытный автомобилист. Затраты также копеечные – потребуется всего один проводок. После переделки функция начинает работать следующим образом: при потягивании рычага дворников на себя вода разбрызгивается на стекло, а через 1-1,5 секунды щетки начинают движение. Количество взмахов при этом зависит от того, сколько времени вы будете удерживать рычаг:
- менее секунды – один взмах;
- две секунды – два взмаха;
- три секунды и более – три взмаха.
Поразительно, что модернизацию систему на заводе долгое время не осуществляли, но в последних моделях эту проблему все же решили.
Ответ эксперта
Алексей Ревин
, редактор «За рулем» Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“. Процедура длительная, сложная и не бесплатная.
Поэтому мы и не будем «задирать» легковушку до клиренса кроссовера, а кроссовер до уровня профессионального внедорожника. А вот выиграть 20–35 мм можно.
Конечно, самый простой способ — выбрать шины с большим наружным диаметром
. Учитывая, что все автомобили позволяют ставить цепи со звеном не меньше 12 мм, можно увеличить наружный диаметр, по сравнению со штатным, на 25 мм. Тут вам в подмогу «Шинный калькулятор». Лучше всего выбирать шины с более высоким процентным соотношением высоты к ширине. Итак, шина, увеличенная по ширине на 25 мм и по диаметру на те же 25 мм, не должна задевать ни за какие элементы современного автомобиля.
Способ с увеличением размера шин хорош всем, кроме того, что он сразу заметен любому надзорному органу. Поэтому будьте сдержанны, не ставьте на Солярис шины от трактора «Беларусь».
Другое — установка пружин увеличенной жесткости или длины
. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.
Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом
. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15–20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.
Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины
на высоту не более 20 —30 мм.
Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20–35 мм. Больше не советую — поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.
Аварийный режим АКПП: что это такое
Итак, переход коробки передач в аварийный режим возникает в том случае, если произошла поломка или сбой в работе агрегата. Другими словами, включение аварийного режима на автомате сигнализирует о возникновении тех или иных неполадок.
При этом сам аварийный режим вполне можно считать защитным, так как его включение позволяет предотвратить целый ряд более серьезных повреждений АКПП. Еще аварийный режим автоматической коробки передач сохраняет возможность продолжить движение своим ходом до ближайшей СТО.
Другими словами, постоянно ездить в аварийном режиме АКПП нельзя, однако добраться до автосервиса можно без буксировки машины с автоматом или эвакуатора. Теперь давайте рассмотрим, почему и когда включается аварийный режим АКПП, причины его включения, а также варианты и способы решения проблемы.
АКПП встает в аварийный режим: причины
Начнем с того, что современные автоматические трансмиссии являются достаточно сложным агрегатом. При этом, как показывает практика, можно выделить несколько основных причин, по которым АКПП «падает» в аварию.
Прежде всего, низкий или высокий уровень жидкости ATF в коробке может привести к сбоям в работе, в результате чего происходит включение аварийного режима по команде ЭБУ АКПП.
Понижение уровня может произойти в результате течей, тогда как превышение часто возникает по причине ошибок во время обслуживания коробки. Например, перелив жидкости в АКПП приводит к вспениванию, а нехватка к масляному голоданию.
Результат — снижение давления и ухудшение смазки, трущиеся поверхности в местах контакта сильно изнашиваются. Электроника фиксирует отклонения от нормы, включается аварийный режим, в ЭБУ коробкой прописывается ошибка.
Еще одной причиной могут быть неполадки, связанные с работой гидравлических устройств, а также проблемы по части механики. Например, аварийный режим АКПП может включиться, если поврежден корпус коробки автомат, проскальзывают, изношены, буксуют или «спалены» фрикционы, возникли проблемы с ГДТ и т.д.
В этом случае нужно проводить углубленную диагностику АКПП. Проверка начинается с компьютерной диагностики, однако такое сканирование не всегда позволяет получить четкое представление о характере и причине неисправности.
Третьей причиной перехода автомата в аварийный режим являются проблемы с электронной системой управления АКПП. При этом симптомы могут быть разными, неисправность может быть «плавающей» или сохраняться постоянно.
Например, на холодную коробка работает нормально, однако после прогрева АКПП сразу переходит в аварийный режим. В такой ситуации виновником часто оказывается температурный датчик, который требует замены.
Если же коробка передач «падает» в аварийный режим неожиданно, то есть независимо от различных факторов и условий, тогда причиной может оказаться банальное повреждение электропроводки, проблемы с контактами и т.д. В этом случае опытный диагност проверяет проводку и места соединений.
Также нередко проблемы с АКПП возникают тогда, когда водитель переводит селектор в положение D или же в момент переключения с 1 на 2 передачу. В это время в коробке слышен удар, затем включается аварийный режим АКПП. В этой ситуации высока вероятность поломки датчиков вращения вала.
Следует помнить, что контакты датчиков могут окисляться или обрываться, тонкая проводка часто ломается, истираются шлейфы и т.п. В результате связь с ЭБУ теряется. Это также является одним из ответов на вопрос, почему АКПП перешла в аварийный режим.
Если же автомат коробка все время в аварийном режиме, при этом не помогает перезапуск двигателя или сброс ошибок, а датчики и проводка в порядке, тогда не следует исключать вероятность проблем с ЭБУ коробкой передач. В этом случае часто прибегают к методу подмены блока на заведомо рабочий в целях проверки.
Частой причиной выхода АКПП из строя является загрязнение/повреждение каналов гидроблока, появление задиров в клапанной плите, сбои в работе соленоидов. В этом случае автомат работает в аварийном режиме. Причина — повышенная чувствительность к качеству масла в АКПП и давлению жидкости.
Чтобы избежать такой поломки, необходимо своевременно обслуживать коробку передач. Также нужно использовать только такую жидкость ATF, которую производитель допускает к использованию в том или ином типе АКПП.
Получается, если коробка автомат перешла в аварийный режим, уровень масла в норме, но его цвет, запах, вязкость и общее состояние вызывает сомнения, тогда следует провести диагностику коробки и быть готовым, как минимум, к полной замене трансмиссионной жидкости.
https://youtube.com/watch?v=ctQ7h6ZnZp8
Кузов
Тем не менее, очаги ржавчины порой можно обнаружить под дверными уплотнителями, в области крыши, на рамке лобового стекла, по нижнему краю дверей и крышки багажника, под лючком горловины топливного бака. Следует подчеркнуть, что эта проблема касается только отдельных экземпляров. Многие владельцы до сих пор не сообщают о каких-либо проблемах с лакокрасочным покрытием, хотя кузов довольно быстро обрастает сколами.
При отделке интерьера Renault Logan использованы материалы самого низкого качества: раздражает запах, аскетичный дизайн и скрип. Покупая автомобиль по такой низкой цене, с этим придется смириться. Тем не менее, жесткий пластик довольно устойчив к износу, а наличие большого числа глубоких царапин и потертостей – признак небрежной эксплуатации. К счастью панели легко очищаются от грязи.
Обслуживание задних барабанов Renault Logan 1
Задний барабан Рено Логан необходимо снять в том случае, если он сам повредился или требуется замена тормозного барабанного механизма целиком, вместе с цилиндрами, колодками. Или же для общей проверки тормозной системы. Как выполняется снятие этой детали, будет пояснено далее.
Перед обслуживанием барабанных тормозных механизмов
Вначале следует разобраться с тем, какая у вас установлена тормозная система.
Под установку тормозного цилиндра Renault Logan 1-го поколения с мотором 1.4 барабаны с колодками диаметром 18 см и единственным крепежным болтом. Для двигателя 1.6 диаметр колодок – 20,3 см. А если у тормозных цилиндров два болта, посадочные места под них вовсе могут отличаться. Так что, прежде чем заказывать новую запчасть, будет правильнее измерить расстояние между центрами болтов. Диаметры поршней также разные – может быть 19 мм, а может – 17 мм. Эта деталь поможет сделать выбор.
Решив выполнить замену барабана, будет правильно заказать и подшипник задней ступицы, поскольку эта деталь – не из тех, что можно использовать повторно. Его лучше выбирать SNRовсий с артикулом FC40570S06.
Если в вашем случае у Рено Логана есть антиблокировочная система, тогда на ступичном подшипнике можно заметить кольцо с магнитной полоской, метками. Этот элемент нужно аккуратно снять, переместить на новый барабанный элемент, аккуратно прижав к посадочному диаметру.
Необходимые инструменты
Далее следует заняться подготовкой инструментария. Для Рено Логана потребуются:
инструмент для снятия заднего барабанного узла (наличие съемника важно);
набор ключей, чтобы снять колеса;
плоская отвертка;
торцевая головка «на 30».
Не лишними могут оказаться:
- длинно-и плоскогубцы;
- штангенциркуль.
Как снять задний барабан Рено Логан?
Далее будет пояснено, что делать, чтобы правильно выполнить снятие заднего барабана:
- Первым делом следует ослабить гайки на колесе. Чтобы оно не вращалось после поднятия Рено Логан 1-го поколения на домкрате.
- После снятия колеса нужно убрать с Renault Logan датчик АБС (антиблокировочной системы, если он есть).
- Затем требуется убрать колпак, который защищает гайку ступицы. Возможно, потребуется обработка жидкостью WD-40.
Без съемника
Понятно, что, если специнструмента для съема нет, снять эту деталь будет непросто. И некоторые владельцы Рено Логан советуют использовать отвертку, молоток.
Вот еще один вариант как можно снять барабан:
- После снятия гайки ключом «на 30», нужно обработать внутреннюю часть WD-40. Частенько она пристает к цапфе. А обработка поможет облегчить работу. В качестве альтернативы можно даже использовать «жидкие ключи» — с ними результат лучше.
- В корпус барабана вкрутить пару болтов, к основам которых прикреплены гаечные ключи. За них можно зацепить гибкую деталь. К примеру, кусок троса. Он будет соединительной деталью между ключами.
- В качестве гидравлического инвентаря разрешается задействовать домкрат. Его помещают по центру, направив центральный участок на задний ступичный подшипник.
- Для повышения хода штока допускается использовать подходящий по размеру болт с уже накрученной на него гайкой.
- После снятия заднего барабана, желательно проверить всю тормозную систему Рено Логана, включая задний цилиндр и тормозные колодки. Дело в том, что, может потребоваться замена этих колодок.
В общей сложности подобная процедура выходит бюджетной. Если, конечно, взять в расчет, что оригинальный съемный инвентарь стоит где-то 10 тыс. руб.
Такие ремонтные работы важно выполнять без лишних и резких движений. Поскольку, если действовать неаккуратно, можно даже исправным деталям Logan нанести серьезные повреждения
И если так случилось, то потребуется дополнительный ремонт, а с ним и дополнительные расходы.
Заключение
Теперь понятно, как выполнить снятие заднего тормозного барабана с Рено Логана. Оказывается, не так уж трудно выполнить эту процедуру даже без съемника. По завершении работы требуется проверить ручник Logan. Для этого его требуется запустить и удостовериться в должном качестве работы.
Что можно сделать своими руками
Существует целый ряд простых действий, которые могут предотвратить момент, когда АКПП затягивает передачи.
| Причины, по которым трансмиссия затягивает переход между ступенями | Способы устранения неполадок |
| Перегрев АКПП | Недостаток уровня трансмиссионного масла, большие нагрузки на АКПП; |
| Износ и разрушение механизмов внутри | Почистить магнит, поменять фильтры; |
| Неисправность датчиков | Их замена, желательно на оригинальные |
Обслуживание автомобиля когда АКПП затягивает с передачей не всегда означает много проблем. Некоторые коробки «автомат» способны преодолеть отметку в 500 тысяч км пробега без капитального ремонта. Чтобы проверить трансмиссию на наличие затягиваний передач, рекомендуют включить режим кик даун (kickdown). Его название описывает сам момент: нажать вниз.
Если во время равномерного движения на автомобиле с АКПП резко нажать на педаль газа, автомобиль переходит на пониженную ступень, чтобы набор скорости был максимально быстрым. Если этот момент прошел быстро и без перерывов, значит коробка не затягивает переходы и она исправна.
Самыми простыми действиями, которые может произвести любой автолюбитель для своего любимого железного коня при затягивании, это поменять масляный фильтр и саму «трансмиссионку» в АКПП. Но покупать расходники нужно в проверенных местах, чтобы не наткнуться на подделку.
Установка других видов домкратов
Прежде чем определить, куда ставить домкрат на Рено Дастер, требуется посмотреть на отличия разных видов конструкции. Если использовать механический или гидравлический домкрат другого типа, установка также выполняется под ребро; пневматическую модель использовать удобнее всего. Если применять реечные или иные устройства надувного типа, после поднятия машины требуется поставить специальный упор: это исключит риск срыва автомобиля.
Разновидности домкратов
Аналогичным является способ установки подкатного подъемного механизма, но требуется помнить, что площадка для устройства должна быть больше. Такой домкрат оптимально использовать на твердой бетонной основе, поэтому его в основном применяют в гаражных условиях. Если нужно заменить колесо, например, на проселочной дороге, эта разновидность оборудования вряд ли поможет. Что касается бутылочного подъемника, то его редко используют, если покрышка спустила целиком: устройство может не поместиться в промежутке, поэтому подъем выполнить будет нельзя.
Какой домкрат для Рено Дастер купить?
При покупке домкрата для Рено Дастер многие интересуются, какой приобрести будет лучше всего. Наибольшей популярностью, несмотря на ограниченный спектр применения, пользуется подкатное устройство. Оно отличается повышенными показателями грузоподъемности, безопасной, устойчивой конструкцией, простотой использования и длительным сроком службы. К недостаткам относят только громоздкость и невозможность использования на площади малого размера.
Второе место занимает домкрат бутылочного типа: он требует меньшей по размеру поверхности, достаточно устойчив, однако для него необходим достаточный промежуток между кузовом и нижней поверхностью.
Третье место занимает домкрат надувного типа. Его используют те, кому часто приходится менять колеса, чистить элементы ходовой части или проводить осмотр днища при езде по бездорожью. Особенно актуально приобретение такого подъемника, если владелец использует машину для езды по влажной почве или грунтовке. При поднятии нагрузка на поверхность сильно увеличивается, поэтому промежуток между авто и землей сокращается. Бутылочный домкрат в такой ситуации использовать нельзя, даже если он поместится в этом пространстве. Из-за локального давления он просто будет утоплен в грунт, и поднять Дастер не получится. Что касается надувного подъемника, то он имеет увеличенную опорную площадь.
На четвертом месте по популярности находится реечный механизм. Реечные домкраты подходят для поднятия авто на бездорожье, в городе, на грунтовой дороге. Модель такого типа имеет увеличенные габариты, однако позволяет поднять машину на 80-100 см, чего достаточно для осмотра и ремонта. Кроме того, такой домкрат нередко применяют как лебедку, вытаскивая автомобиль при его застревании в грязи. Реечные механизмы характеризуются повышенной прочностью и неприхотливостью к солидным механическим нагрузкам.
Штатный домкрат Renault Duster
Место крепления домкрата в багажнике Дастера
выбор за вами
Понять, какой домкрат для Рено Дастер купить и как установить подъемник, несложно. Машина оснащена специальными выступами, делающими подъем машины максимально быстрым и безопасным. Чаще владельцы пользуются штатным устройством, однако немало автомобилистов решает приобрести более удобный механизм. Среди них большой популярностью пользуются бутылочные и подкатные домкраты. А если требуется усовершенствовать конструкцию, но нет желания приобретать новое устройство, можно доработать штатный механизм.
Другие материалы раздела
| Техническое описание |
| Габаритные размеры |
| Технические характеристики автомобилей |
| Паспортные данные автомобиля |
| Расположение органов управления |
| Ключи к автомобилю |
| Двери, центральный замок |
| Выключатель (замок) зажигания |
| Рычаг селектора автоматической коробки передач |
| Комбинация приборов |
| Регулировка передних сидений и рулевой колонки |
| Выключатели |
| Блок управления отоплением |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира |
| Подрулевые переключатели |
| Регулятор направления пучков света фар |
| Зеркала заднего вида |
| Техника безопасности при обслуживании и ремонте |
| Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля |
| Проверка автомобиля |
| Регламент технического обслуживания |
| Проверка состояния колес и шин |
| Проверка уровня жидкости в бачке омывателей стекол |
| Замена щеток очистителей ветрового стекла |
| Проверка уровня масла в двигателе 1,4–1,6 (8V) |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,4–1,6 (8V) |
| Замена свечей зажигания двигателя 1,4–1,6 (8V) |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,4–1,6 (8V)Рено Логан, Сандеро |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,4–1,6 (8V)Рено Логан, Сандеро |
| Проверка состояния газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6(8V) |
| Доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,4–1,6 (8V) |
| Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,4–1,6 (8V) |
| Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16V) |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V) |
| Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16V) |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (16V) РеноСандеро |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро |
| Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро |
| Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)Рено Логан, Сандеро |
| Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V) |
| Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач РеноСандеро |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы РеноСандеро |
| Замена жидкости в гидроприводе тормозной системы |
| Прокачка гидропривода тормозной системы |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управленияРено Логан, Сандеро |
| Проверка привода выключения сцепления |
| Проверка состояния тормозной системы |
| Проверка состояния ходовой части и трансмиссии |
| Проверка состояния рулевого управления |
| Проверка состояния системы выпуска отработавших газов |
Симптомы затягивания переключения передач
Как и любой сложный механизм автоматическая трансмиссия может иметь сбои в работе. Нередки случаи, когда АКПП переключает передачи с запаздыванием, затягивает их на 2-3 секунды. В этот момент происходит «провал» мощности, и автомобиль резко теряет в скорости.
Для того чтобы переход переключения осуществился, давление масла повышается. Насосное колесо передает момент на турбинное. Когда они достигают определенного ускорения, фрикционы тормозят пониженную передачу, масло через клапан разгоняет следующую ступень. Так происходит смена скоростей АКПП без «провала».
Во время затягивания скорости не переключаются вовремя, хотя крутящий момент возрастает до опасных 3,5 – 4 тысяч. После этого происходит запаздывание в переключении на пару секунд. Затем автомобиль теряет мощность, и переключается на повышенную. Наличие таких провалов при работе АКПП – серьезный изъян и повод заняться диагностикой агрегата.
Сборка и особенности салона — первые недостатки Логана 2
После 30-40 тысяч километров пробега владелец Логана заметит первые неприятности в эксплуатации. Речь идет о постукиваниях в салоне, а также изменении зазоров между кузовными деталями. Если вам удалось эксплуатировать Renault Logan румынской сборки, вы помните, насколько сильно отличалось качество этих автомобилей от русских вариантов. В Тольятти, где собирается нынешнее поколение Логана, дело особо не изменилось. Главные проблемы сборки автомобиля следующие:
- пластики весьма жесткие по своей природе, поэтому не слишком качественная сборка заставляет их скрипеть уже при малом пробеге;
- в салоне все достаточно хлипко собрано, порой страшно браться за крутилку или выключатель, которые со временем расшатываются;
- приборы на панели могут со временем начать дребезжать — эту проблему можно исправить по гарантии или даже самостоятельно;
- стуки и неприятные скрипы слышны из карт дверей, сборка этой части вовсе не качественная;
- металлические детали кузова начинают медленно мигрировать, создавая определенный дискомфорт в эксплуатации машины;
- небольшое смещение дверей на петлях вызывает плохой закрывание и самопроизвольное срабатывание сигнализации.
Конечно, производитель не мог даже предположить о возникновении большинства данных негативных моментов. Все дело в том, что после года-двух поездки по фирменным российским дорогам даже Mercedes придется везти на сервис, чтобы докрутить все болты и выполнить тестирование. Поэтому не странно, что московские владельцы Logan, которые не выезжают за пределы столицы, настолько хвалят автомобиль. По хорошим дорогам он способен проездить не один год без требований по ремонту и доработке.
Типы коробок передач в Рено Логан
Французский производитель предусмотрел несколько вариантов КПП, отличающихся надежностью и простой применения. За время производства на Renault Logan устанавливались (или монтируются сегодня) следующие типы трансмиссий:
- Классическая «механика» с пятью ступенями.
- Автоматическая КПП с гидротрансформатором.
- Роботизированная «коробка» (с 2004 года).
Каждое из устройств имеет ряд особенностей:
Механическая коробка передач (МКПП) Рено Логан выпускается в двух вариантах JH1 и JH Число ступеней — 5. Несмотря на разные обозначения обе «механики» имеют почти идентичную конструкцию. Разница только в объемах картера сцепного механизма. Масло в МКПП заливается на заводе и не требует периодической замены.
Приводная часть устройства состоит из следующих узлов:
- Селектор переключения скоростей (установлен на шаровой опоре).
- Приводная тяга управления «коробки».
- Картер КПП.
- Кулиса.
Основная передача выполнена в виде пары шестеренок цилиндрической формы, выбранных с учетом показателей шума. Момент вращения передается от главной шестеренки к дифференциалу, а далее — на передние колеса.
В процессе эксплуатации Рено Логан с МКПП возможны следующие поломки:
- Проблемы с включением скорости или сложность возврата селектора в нейтральную позицию. Причиной может быть нарушение целостности вилки выбора скоростей, дефицита масла или заклинивание шестерней вала. В каждой из ситуаций не обойтись без капитального ремонта КПП.
- В процессе движения ручка переключения выскакивает из установленной позиции. Вероятные причины — износ шестеренок или вилки. При наличии таких проблем также не обойтись без капремонта.
- Появились странные звуки в процессе движения в области «коробки». Причиной проблемы может быть износ валов или подшипников, появление сколов между зубцами шестеренки.
Автоматическая коробка передач (AL4, DP0) устанавливалась на автомобилях Рено Логан до 2014 года. В отличие от «механики» масло заливается на ограниченный период и требует периодической замены. В серийный выпуск АКПП поступила в 1999 году, а в роли разработчиков выступили представители трех компаний — Рено, Пежо и Ситроен. Коробка передач рассчитана на переднеприводные авто с мотором, имеющим модность 1,4-2,0 литра.
Преимущества — простая конструкция, низкая себестоимость производства и надежность. Также в устройстве предусмотрены специальные системы блокировки гидротрансформатора и ручки селектора.
В АКПП установлен теплообменник, предназначенный для снижения температуры масла. Это вызвано риском перегрева гидравлического блока (особенно в летний период).
По заявлению разработчиков при работе в температурном режиме 75-90 градусов Цельсия ресурс АКПП почти бесконечен. В свою очередь, функционирование в условиях критических низких или высоких температур приводит к старению элементов и снижению срока службы.
Имеется в коробке-автомат Рено Логан и ряд проблем, которые иногда проявляют себя в процессе эксплуатации:
- Аварийный сброс на третью скорость.
- Сложности при холодном переключении.
- Появление ошибок на ЭБУ.
- Удары при переводе селектора на другую передачу.
- Низкое качество сальников, из-за которых периодических возникает течь масла.
Роботизированная КПП устанавливается на Reno Logan, начиная с 2014 года. Причиной перехода стали проблемы, связанные с прошлой версией автоматической «коробки». Особенность «робота» заключается в простоте и понятности конструкции. По сути, это такая же «механика», но с прикрепленным к ней управляющим блоком, серво- и гидроприводом.
Средний расход топлива ниже, чем в АКПП с гидротрансформатором на 10-15%. При желании автомобиль переводится в ручное управление.
Единственный недостаток, на который жалуются автолюбители — наличие рывков в процессе переключения скоростей.
Заключение
Как мы выяснили, обслуживание автомата и механики Рено Логан различаются друг от друга, но при соблюдении своевременности ТО автомат не уступает своим собратам.
В случае, когда осуществляется На эту тему, вы сможете найти много видео, чтобы наглядно убедиться в прочитанном материале.
Наш совет таков: вовремя проводите обслуживание и замену нужных деталей КПП, только в таком случае агрегат прослужит вам долго.
Трансмиссия (коробка передач) Рено Логан — жизненно важный узел, обеспечивающий плавность начала движения, остановки и изменения скоростного режима. При правильной эксплуатации срок службы устройства исчисляется сотнями тысяч километров, а преждевременный износ — признак грубых ошибок в обслуживании и несвоевременности ремонта сопутствующих узлов.
