Как снять задний бампер volkswagen passat б6 • rockymotion.ru

Трансмиссия

Все силовые агрегаты, за исключением V6 3,6, могут сочетаться с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач. «Механика» в целом надежна. Некоторые владельцы отмечают недостаточную четкость включения передач из-за излишне длинного хода педали сцепления, схватывающего в самом низу. Встречаются случаи появления шума подшипника первичного вала коробки.

VW Passat CC R-Line (2008 — 2011 гг.)

Наибольшее распространение и количество жалоб получила преселективная автоматическая коробка передач DSG 7 с двойным сухим сцеплением, сочетающаяся исключительно с двигателем 1,8 TSI. Претензии, как правило, появлялись при пробеге более 20-40 тыс. км из-за дерганья в пробках при переходе с первой на вторую и обратно, вибраций в момент старта и во время разгона на 2-ой передаче. Дилеры производили замену сцепления, но это не гарантировало полного устранения проблемы. Вскоре вибрации могли появиться вновь. Тогда наставал черед замены мехатроника при пробеге более 50-90 тыс. км. В редких случаях сервисы прибегали к замене коробки. Для сравнения: стоимость новой коробки около 300 тыс. рублей, мехатроника – около 90 тыс. рублей, сцепления – около 20 тыс. рублей, а работ по замене – 10-15 тыс. рублей. Чаще проблемы проявлялись на Фольксваген Пассат СС, эксплуатируемых преимущественно в городских пробках. Принято считать, что перевод коробки в «ручной» или «спортивный» режим при попадании в затяжную пробку, позволяет избежать возможных неисправностей. Отрадно, что проблема не повальная и коснулась не больше трети автомобилей. Тем временем Volkswagen продолжал поиск путей лечения недуга: выпускал новую версию прошивки ЭБУ коробки и модернизировал сцепление и саму коробку. Но «антидот», до сих пор так и не найден. Пойдя на уступки, перед напором многочисленных жалоб, производитель продлил срок гарантийного обслуживания DSG 7 до 5-ти лет или 150 тыс. км.

Роботизированная DSG 6 с мокрым сцеплением устанавливалась в пару к дизелю, V6 3,6 л, а после середины 2010 года и к 2,0 TSI. Данная трансмиссия считается более надежной, но случаи необходимости замены сцепления зафиксированы и здесь.

Классическая 6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin до середины 2010 года использовалась только с бензиновым 2-х литровым TSI. Слабое место коробки – блок гидроклапанов, который становился причиной появления толчков при переключениях передач при пробеге более 70-120 тыс. км. Стоимость нового блока около 50-60 тыс. рублей, ремонта – около 20-25 тыс. рублей.

Полноприводные версии Volkswagen Passat CC оснащаются муфтой Haldex. Проблем с ней не отмечено.

VW Passat CC (2011 г. — н.в.)

Предохранители и реле Volkswagen Passat B7

Меняем предохранители на Volkswagen Passat B5

https://youtube.com/watch?v=tR_p45N4qDw

Наибольшие изменения коснулись радиаторной решетки и головной предохранители фольксваген пассат б7, кроме того, по сравнению с В6, несколько увеличились габаритные размеры. Passat всегда пользовался огромной популярностью среди покупателей, поэтому появление новых поколений данной модели было вполне закономерным. У истоков компании Фольксваген стал выдающийся автомобильный инженер Фердинанд Порше, возглавлявший тогда собственное КБ в Штутгарте и занимавшийся конструированием небольших машин с 9-цилиндровыми оппозитными двигателями.

Гарантия 1 год на работы и запчасти!

История легендарной марки автомобиля Volkswagen не так продолжительна, как у многих известных автомобильных фирм, но зато полна событиями.

И чтобы почти каждая деталь от омывателя фар до закрывания багажника была настолько не продумано и совсем не юзер френдли так сказать, предохранители фольксваген пассат б7 от машины такого класса никак не ожидала. Сказали что это этикетка отделки, расположенная изнутри не видно у крыши ближе к пассажиру.

Модель, названная по аналогии с ветром, определяющим климат на планете, первоначально предлагалась с четырьмя типами кузова: Годом позже появился пятидверный универсал. Passat всегда пользовался огромной популярностью среди покупателей, поэтому появление новых поколений данной модели было вполне закономерным.

Немногим более чем за тридцать лет производства было выпущено пять поколений, а очередное — шестая по счету генерация, была представлена на Женевском автосалоне в марте года. Модель хотя и получила индекс В6, однако это скорее дань традиции, поскольку с платформой В6 Audi А4, запущенной в году, практически ничего общего она не имеет.

Фотоотчет Установка ангельских глазок, снятие бампера (так-же сеточки в бампер на VW Passat B6)

речь об установке колечек «ангельские глазки» в штатные биксеноновые фары расклейка и покраска корпуса фары изнутри а также попутно расскажу как откручивается бампер на Фольксваген Пассат Б6 ну еще одна мелочь в конце

для тех кто боится сломать фару или просто руки кучерявые, сразу говорю — самомостоятельно браться не рекомендую за это, разобрать фару одному очень сложно!

ниже выкладываю фото процесса снятия, разборки, установки колец в фару и покраски внутренности в черный цвет

загнал машину в гараж и выставил ее на подставки чтобы не ползать под бампером при его снятии

приступаем к снятию бампера (как снять фару без этой процедуры я не знаю) откручиваем саморезы (6шт) сверху решетки радиатора

далее откручиваем два снизу под номером и снимаем решетку

далее откручиваем снизу бампера несколько саморезов крепящих его к защите мотора по два самореза в подкрылках и по одному под подкрылками в уголках бампера

далее самое сложное, лучше всего позвать знакомого практолога и попросить его отвинтить по две гайки с каждой стороны добраться до них можно со стороны колеса через подкрылок левая еще ничего, но правая не так просто далась, мешает бачек омывайки

как только процедура выполнена можно отщелкивать защелки по бокам и вытягивать бампер вперед

под бампером планка на трех саморезах и винте она держит фару снизу

откручиваем эту планку и остальные все крепления фары снизу и сверху

далее сдергиваем разъем с фары и винимаем аккуратно саму фару попутно надо отогнуть все что может помешать

тащим фары домой, желательно помыть — я не стал (что-то лень было, протер влажной тряпкий)

теперь непростая задача, отколупать от нее стекло. оно сидит не на герметике, а что-то типа резины, не плавится ни феном ни чем другим, ковыряется сложно. провозившись с первой фарой больше часа мне пришла в голову идея просто срезать края паза в которые вставлено стекло и вынуть его, потом на герметик и все промазать как следует сказано — сделано!

со второй справился всего за пол-часа! там кстати не простое оргстекло, а полимер типа пивных полторашек)) как я его только не ковырял (в пределах разумного конечно) ни разу не треснуло, очень гибкое и пластичное вынул отражатели (маски, или как их там назвать правильно)

помыл их в растворители и пошел курить, а заодно и краской брызгать

пока там сохнет примеряем колечки скотч 3М отличная вещь!

а там уже все высохло (нанес три или четыре слоя сейчас уже не помню, ночь была уже)

краска не глянец, матовая из баллончика проверил вроде держится на углах и краях))

клею кольца, укладываю провода и блок розжига внутри, еще раз проверяю

лью герметика не жалея, закрываю стеклом и обмазываю его по перриметру

делал и снимал все ночью на телефон, очень устал. в реале фара выглядит с двумя колечками, так и не смог сделать нормальную фотку в таком состоянии

ну а дальше если все устраивает собираем в обратной последовательности

наконец выехал довольный из гаража!))

это с включенным ближним

в дождливую погоду

далее в бампер заместо решеток (где дыры) решил вставить сеточки

для изготовления нам понадобится хороший инструмент

свои решетки и туманки махнул на простые плюс пивас

випиливаем серединку из них оставив рамочку кромки выравниваем и подрезаем

прикупил немного сетки, алюминий с полимерной покраской

ячейка не очень крупная

вырезал, подогнул, подогнал

прорези сбоков от ребер пока заклеил пленкой (затем я из полностью в пленку черную глянец затянул)

Двигатели

Фольксваген Пассат СС получил широкую линейку силовых агрегатов: 4-х цилиндровые бензиновые турбомоторы 1,8 TSI (152 л.с.) и 2,0 TSI (200 л.с. и 210 л.с. после рестайлинга), атмосферную V-образную бензиновую «шестерку» рабочим объемом 3,6 л (300 л.с.) и 4-х цилиндровый турбодизель 2,0 TDI (140 л.с. и 170 л.с. после рестайлинга).

Самый распространенный мотор 1,8 TSI в целом надежный. Турбонагнетатель вынослив и имеет хороший запас ресурса. Но повышенный расход масла (до 1 л на 2-3 тыс. км) — распространенное «заболевание», которое поражает до 60 % машин после 50-80 тыс. км. «Масложором» страдают все модели концерна с данным двигателем, в т.ч. и Skoda. Недавно Volkswagen выпустил ремкомплект, включающий в себя модернизированные поршни и кольца. В случае обращения владельцев с жалобой на повышенный расход масла, дилеры производят контрольный замер расхода масла. При подтверждении «болезни», официальные сервисы производят замену поршневой: в гарантийный период — бесплатно, если же гарантия закончилась, то только за счет владельца. На автомобилях, сошедших с конвейера после рестайлинга, и подвергшихся «капремонту», проблема «масложора» возникает реже.

Другая неприятность, которая может застать врасплох и заставить серьезно раскошелиться – перескок цепи привода ГРМ при пробеге более 70-100 тыс. км. Виновник – успокоитель цепи. После апреля 2011 года успокоитель был доработан и проблема не повторялась.

VW Passat CC USA (2008 — 2011 гг.)

2,0 TSI конструктивно схож с младшим 1,8 TSI, но при этом считается более надежным. Он лишен, описанных выше, болячек. 3,6 FSI так же не был замечен в списке возможных проблем.

На дизельных 2,0 TDI 140 л.с. при пробеге более 50-100 тыс. км может загреметь маховик. В неофициальном сервисе за новый маховик придется отдать около 25 тыс. рублей и еще около 8 тыс. рублей за работу. У дилеров замена маховика обойдется существенно дороже.

Многие владельцы отмечают сравнительно громкую работу бензонасоса. Некоторым удается добиться замены «гудящего» насоса по гарантии, после чего наступает долгожданная тишина. Так же, иногда появляются проблемы в системе охлаждения, связанные с подтеканием насоса, патрубков или радиатора.

Накладка

Накладка на задний бампер Фольксваген Поло седан крепится сзади автомобиля, предотвращает появление деформаций на бампере. Такие проблемы случаются в момент использования багажника.

Если поверхность заднего бампера на автомобиле Поло седан имеет явные царапины и небольшие деформации, то накладка их полностью скроет. Такое применение поможет избежать траты денежных средств на покраску поврежденного места.

Накладка на задний бампер VW Polo sedan имеет вид плоской планки. Она выполнена из АБС-пластика, имеющего тиснение. Пластик достаточно прочный и имеет шероховатую поверхность.

Установка делается благодаря двусторонней клейкой ЗМ-ленте. Она надежно крепит накладку, позволяя ей держаться при любой погоде и сезоне.

Читать также Ремонт DSG в автомобилях Volkswagen: тонкости проведения и полезные советы

В комплект накладки на бампер для Фольксвагена Поло седан входят:

накладка;
двусторонний скотч ЗМ;
салфетка пропитанная праймером;
инструкция по установке накладки.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Коробки передач

Пассат Б7 комплектовался 6-скоростной МКПП и роботизированной DSG: 7-ми и 6-ступенчатой. DSG 6 шла в связке только с моторами 2.0 TSI и 2.0 TDI. Претензий к ней практически не возникает.

DSG7 оказалась не без сюрпризов. Жалобы появлялись после 40-100 тыс. км. Чаще всего меняли сцепление: возникали вибрации и рывки. Если тянуть с заменой сцепления, то из строя мог выйти и мехатроник (от 60 000 рублей). Замена осуществлялась в рамках гарантии, которая составляла 5 лет или 150 000 км.

Производитель модернизировал сцепление в конце 2013 года и объявил, что с 1 января 2014 года гарантия на сцепление составляет всего 2 года. На практике, обращений в сервис после установки модернизированного сцепления стало и вправду меньше. Для справки, стоимость нового комплекта сцепления — около 33 000 рублей, а работ по замене — 10-15 тыс. рублей.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Замена задних тормозных колодок на пассате Б5+ — бортжурнал Volkswagen Passat Серое чудовище 2003 года на DRIVE2

Ой, я много писать не буду. Там всё так просто, так просто. Все 4 колодки одинаковые. Колесо снимается обычно, как у всех. Суппорт снимается ещё проще.Единственная засада, это ключом от болгарки крутить поршень, чтобы его вдавить.Не, есть ВАГ приспособы. И даже 1500 руб можно потратить на них. Но мы уже в гараже, колодки при нас, а руки чешутся.

Берём съёмник сайлентблоков, от него нам нужна будет только шпилька и гайка.

Гайку упираем в суппорт, шпильку за головку крутим (ну, это моэно назвать длиииным болтом с крупной резьбой).Конечно же, гайка не упрётся с суппорт, ибо махонькая. Тогда мы берем колодку старую, вырезаем болгаркой в ней прорезь под шпильку. И вуаля, упираем колодку старую в суппорт, крутя гайку на штоке. Но не сильно, чтобы не сломать нам ничего. Как чуть упёрлась — обычным ключом от болгарки (маленькой, 125 диски), по часовой стрелке заворачиваем суппорт.Как только наша приспопоба уже захочет упасть, от того, что ослаб упор, снова шток подкручиваем, упирается — теперь крутим ключом от болгарки. Минут 5 вам нужно на этот процесс.

Правда, у меня остались вопросы1. Вы, когда совсем вкрутили поршень, у вас пыльники на края поршня не залезают? Я всё боялся порвать пыльник. Ибо как только он еле-еле начал залезать, я попытался поставить колодки и накинуть суппорт обратно. Блин. Я забивал его киянкой, чесслово.

2. Есть нюанс ещё прикольный. Нужно следить за пружинками на колодках. Они норовят выпасть в прорезь суппорта

Обращайте внимание на этот момент ДО закручивания суппорта на месте )

Как снять задний бампер с Volkswagen CC

И в заключение, независимо от того, эквивалентна ли операция, мы рассмотрим случай снятия заднего бампера с вашего Volkswagen CC. Для каждого этапа, чтобы не повторяться, мы просто дадим вам общие схемы, прочтите часть 1, если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, для получения дополнительной информации.

Начните с выполнения того же первого этапа, то есть поднимите свой Volkswagen CC и снимите задние колеса, чтобы получить идеальное рабочее пространство, чтобы без проблем снять бампер вашего Volkswagen CC.
Снимите арки задних колес вашего Volkswagen CC, чтобы получить доступ к боковым кронштейнам бокового бампера.
Открой свой багажник
Снимите боковые скобы в колесных арках, чтобы облегчить снятие бампера с вашего Volkswagen CC.
Снимите нижние крепления под вашим Volkswagen CC.
При этом не забудьте отключить задний фонарь номерного знака и датчики радара заднего хода, если они у вас есть.
Откручиваем верхние кронштейны от верхней части багажника.
Теперь все, что вам нужно сделать, это снимите задний бампер с вашего Volkswagen CC, придерживайтесь того же порядка, что и для переднего бампера.

Здесь вы узнали из этих двух частей, как снять бампер с Volkswagen CC, передний или задний решения практически такие же, и достаточно быть осторожным, чтобы все прошло хорошо.

Чтобы получить больше советов по Volkswagen CC, взгляните на Volkswagen CC категория.

Ходовая

При переходе от поколения В6 к В7 определенной модернизации подверглась и подвеска. Она стала более долговечной. Если раньше на передней оси использовались нижние рычаги из алюминия, то в новом Фольксваген Пассат они стали изготавливаться из стали. Но гораздо важнее то, что теперь конструкция предусматривает замену сайлент-блоков и шаровой опоры отдельно от рычага. Стоимость рычага в сборе – от 10 000 рублей. Ремкомплект из шаровой опоры, втулки и кронштейна с сайлент-блоком обойдется примерно в 3 000 рублей.

Слабое место в передней подвески — задний сайлентблок нижнего рычага (после 50-100 тыс. км). При его износе появляется стук или скрип. Меняется он в сборе с кронштейном — от 1 000 рублей.

В некоторых случаях могут застучать и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Производитель предусматривает замену только в сборе со стабилизатором — от 10 000 рублей. К счастью, втулки можно подобрать от автомобилей других брендов (в частности, от Opel Astra H) и заменить после ряда нехитрых манипуляций.

На задней оси используется многорычажная подвеска, которая тоже претерпела некоторые изменения. В частности, модифицировали верхний поперечный рычаг. По его вине в В6-ом нередко нарушалась геометрия оси, что вызывало преждевременный износ задних шин.

Ступичные подшипники (чаще передние) могут загудеть после 100-150 тыс. км. Амортизаторы служат более 150-200 тыс. км.

Спустя 150 000 км встречаются проблемы с рулевой рейкой. А в зимний период порой отказывает электромеханический усилитель рулевого управления. Причина кроется в программном обеспечении. При обращении в официальный сервис от неисправности, как правило, избавлялись обновлением софта. В крайнем случае приходилось менять рулевую рейку (по гарантии).

Меняем радиатор охлаждения двигателя на ВАЗ-2114 своими руками: снятие и замена

Радиатор охлаждения – одна из наиболее важных деталей системы охлаждения двигателя автомобиля. Поломка радиатора может привести к перегреву двигателя и, как следствие, последующему выходу из строя. Последствием перегрева двигателя может стать капитальный ремонт двигателя и всей системы охлаждения. В этом случае можете рассмотреть установку силового агрегата от иномарки.

Замена радиатора на ВАЗ-2114

Для выполнения работы необходимы следующие инструменты и материалы:

ключи и головки на 8 и на 10;
плоскогубцы;
отвертка;
герметик.

Последовательность замены

Работы выполняются, когда двигатель автомобиля остыл. Снимаем пробку с расширительного бачка, сливаем тосол.

Снимаем пробку с расширительного бачка

Снимаем корпус воздушного фильтра.

Снимаем корпус воздушного фильтра

Демонтируем радиатор вместе с охлаждающим вентилятором, что проще или сначала вентилятор, а затем сам радиатор, что несколько сложнее. Для этого снимаем разъем питания двигателя электровентилятора, снимаем хомуты и отсоединяем все патрубки, подходящий к радиатору.

Демонтаж радиатора охлаждения и его патрубков

Отворачиваем пластину, фиксирующую радиатор, наклоняем его в сторону двигателя и извлекаем с места установки.

Отворачиваем пластину, фиксирующую радиатор

Монтаж нового радиатора выполняется в обратном порядке. После установки на место, необходимо залить новый тосол в расширительный бачок, проверить работу двигателя и срабатывание системы охлаждения. Дождаться включения вентилятора охлаждения и проверить, не закипает ли тосол в бачке.

Заливаем тосол в радиатор и расширительный бачок

Работа по замене радиатора охлаждения двигателя на автомобиле ВАЗ-2114 – процесс достаточно простой, и, обладая основными слесарными навыками, можно выполнить его самостоятельно.

Обязательные условия – аккуратность и соблюдение инструкции. Система охлаждения двигателя – одна из основных и поэтому требует постоянного внимания и ухода, охлаждающую жидкость необходимо периодически заменять. Уход за системой охлаждения обеспечит долгую жизнь двигателя и удешевит эксплуатацию самого автомобиля.

Основные причины поломки радиатора

Радиатор охлаждения двигателя

Рассмотрим основные причины поломки радиатора на ВАЗ-2114:

механические повреждения (отскочившие камни или крупный мусор на дороге);
отложения внутри трубок в виде накипи или ржавчины, грязь;
повреждения в результате ДТП.

Как не допустить перегрева двигателя?

Чтобы не допустить перегрева двигателя, необходимо постоянно следить за количеством охлаждающей жидкости в расширительном бачке, за работой термостата и состоянием самого радиатора.

Так выглядит только что установленный новый радиатор охлаждения двигателя. Надо следить, чтобы он был чистым и регулярно его продувать.

Появление следов охлаждающей жидкости на асфальте после кратковременной или продолжительной стоянки, а также мокрые следы на самом радиаторе – это сигнал для проверки радиатора на герметичность и возможно последующей замены.

Перегрев двигателя

Причинами утечки охлаждающей жидкости могут быть мелкие трещины или ослабление соединений. В таких случаях можно выполнить ремонт радиатора даже без его демонтажа. Когда ремонт невозможен, единственный выход – замена.

Подробное видео о замене радиатора охлаждения на ВАЗ-2114

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Как снять бампер с Volkswagen CC?

Если вы немного умелый человек, вы, скорее всего, готовы взять на себя большую часть технического обслуживания вашего Volkswagen CC, но некоторые из них более сложны, чем другие, и требуют удаления частей или элементов тела для доступа к компоненту, с которым вы хотите работать. Мы очень хотим помочь вам в этой операции. Поэтому в этой статье мы узнаем как снять бампер с Volkswagen CC. Это не очень сложная задача, и у вас должна быть возможность выполнять ее с помощью небольшого количества оборудования. Для этого сначала мы увидим, как снять передний бампер вашего Volkswagen CC, а затем как снять задний бампер этого.

Возможные неисправности и способы их устранения

По контрольной лампочке зарядки АКБ можно определить, что неисправна генераторная установка.

Если она не горит при включении зажигания, возможны следующие неполадки:

обрыв в цепи, соединяющей между собой замок зажигания, генератор и контрольную лампочку;
разрядился аккумулятор: необходимо проверить напряжение на его клеммах и при необходимости зарядить;
перегорела лампочка: ее нужно заменить;
неплотное прилегание щеток к токоснимающим кольцам ротора: следует проверить размер щеток (высота не должна быть меньше 6 см);
перегорела обмотка возбуждения: нужно проверить ротор и диоды на работоспособность, неисправные детали следует заменить.

Если контролька заряженности аккумуляторной батареи не гаснет, когда увеличилась частота вращения мотора, то причины могут быть следующие:

неисправен регулятор напряжения: его необходимо заменить;
провод, соединяющий контрольную лампочку и генераторный узел, контактирует с «массой»: можно заменить жгут проводов или хорошо заизолировать проводку.

Другие частные причины неисправности генератора:

обрыв ремня генератора;
изношен шкив;
износился подшипник ротора.

Ремонт в этом случае заключается в замене деталей.

Процедура замены щеток

Щетки генераторного узла продаются в сборе с регулятором напряжения.

Можно заменить только щетки, но для этого придется снять регулятор, выпаять старые щетки, зачистить контакты и впаять на новые щетки. Проще заменить щетки вместе с регулятором напряжения.

Замена выполняется с отключенным аккумулятором и состоит из последовательности шагов:

Сначала отсоединяем колодку проводов и клемму, откручивая ее с помощью головки на «10».
Далее нужно демонтировать пластиковую крышку, открутив три болта крепления. Крышку удерживают еще защелки, а снизу мешает кронштейн, к которому крепится силовой провод. Откручиваем все необходимые крепления и демонтируем крышку.
После демонтажа крышки доступен регулятор. Он крепиться тремя болтами, которые нужно выкрутить. Теперь можно снимать устройство.
Перед установкой нового регулятора, нужно снять колпачок, который закрывает щетки.
Устанавливается устройство сверху-вниз, при этом нужно следить, чтобы щетки встали на свои места.
Далее прикручивается регулятор, и надевается колпачок.
Остальные действия производятся в обратном порядке.

Нюансы замены ремня

Замена ремня генератора Поло Седан выполняется согласно регламенту через 30 тыс. км пробега. Необходимость поменять ремень может возникнуть при обрыве ремня или при обнаружении дефектов во время визуального осмотра.

Процедура замены состоит из этапов:

Поднимаем домкратом правое переднее колесо и снимаем подкрылок.
Далее ослабляем прижимную пружину. Для этого накидываем ключ на «16» на крепежный болт натяжного ролика, а затем проворачиваем его против движения часовой стрелки.
Для фиксации натяжного ролика в отжатом положении, нужно совместить отверстие на шкиве с отверстием на ролике, и зафиксировать положение с помощью гвоздя или штыря.
Снимая ремень, следует запомнить, как он проходит. Можно сделать метки маркером.
Сняв старый ремень, устанавливаем новый, начиная со шкива привода вспомогательного оборудования. При этом нужно следить, чтобы зубья располагались правильно относительно канавок шкива. В конце натягиваем ремень на натяжной ролик.
Слегка повернув крепление ролика против часовой стрелки, вынимаем гвоздь, которым фиксировали положение.
Визуально проверяем, как встал ремень. Затем прикручиваем подкрылок. На этом процедура завершена.

Как поменять подшипники самостоятельно?

Для замены подшипников, нужно выполнить ряд действий:

Сначала ослабив натяжной ролик, снимаем приводной ремень.
Затем, выкрутив два болта крепления, демонтируем генераторный узел.
Далее воспользовавшись головкой на «24» и газовым ключом, откручиваем шкив генератора.
На следующем этапе демонтируем крышку и щетки. Далее откручиваем 4 винта, которые стягивают две половины корпуса генератора.
Располовинив корпус, вынимаем с помощью специального съемника задний подшипник.
Для снятия переднего подшипника, нужно выкрутить 4 винта крепления упорной пластины.
Далее, чтобы не повредить резьбу, наживляем гайку генератора и на весу выбиваем передний подшипник из корпуса.
Далее снимаем опорное кольцо и подшипник.
На следующем этапе берем новые подшипники и запрессовываем их на место старых.
На последнем этапе собираем агрегат в обратной последовательности.

Источники

https://avtozam.com/volkswagen/remont-generatora-zamena-remnya/
https://avtoshark.com/volkswagen/passat/electronics-pas/generator-passat-b3/
http://www.msk-starter.ru/remont-generatorov/volkswagen.html

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Типичные поломки замка

Выяснив, как разобрать водительскую дверь самостоятельно на Фольксваген VW Пассат б5 и установить причину поломки несложно. Обычно на поломку замка указывает скрип, тугая работа ключа, плохое закрытие. Основные причины поломки:

неправильная эксплуатация;
износ отдельных запчастей;
взлом, применение не того ключа;
авария;
выпад, поломка штифтов;
неисправность колпачка тяги;
износ столбцов или зубьев;
мороз или мойка агрессивными веществами;
выход из строя стопорного кольца;
неисправность фиксатора, блокиратора.

Приобрести запчасти для замены труднее, чем цельный замок или личинку.

Как снять передний бампер с Volkswagen CC

Итак, начнем содержание нашей статьи с переднего бампера вашего Volkswagen CC. Чтобы его снять, вам понадобится набор гаечных ключей с трещоткой, несколько отверток и биты Torx. Вот правила, которым вы должны следовать, чтобы иметь возможность разобрать бампер вашего Volkswagen CC в хорошем состоянии:

Если вы хотите чувствовать себя более комфортно, мы предлагаем вам поставить Volkswagen CC на подставки и снять передние колеса, чтобы иметь лучший доступ ко всему переднему бамперу.

Откройте капот вашего автомобиля.: Кажется очевидным, но вам понадобится доступ к креплению бампера в моторном отсеке.
Снимите колесные арки: их еще называют крыльями, но они мешать и мешать вам получить доступ ко всем винтам на переднем бампере вашего Volkswagen CC

В зависимости от характеристик вашего автомобиля и года выпуска вы также сможете найти скобы, для этого вам просто нужно будет использовать экстрактор скоб или делать это аккуратно с помощью большой плоской отвертки и использовать рычаг , чтобы открыть скобу.
Затем вам нужно будет открутить винты, которые находятся в задней части вашего брызговика и которые крепят передний бампер вашего Volkswagen CC по бокам.
Выкрутите винты или снимите фиксаторы в верхней части бампера в моторном отсеке.
Теперь пора залезть под ваш Volkswagen CC, чтобы открутить болты, которые находятся на шасси автомобиля, вы найдете некоторые посередине бампера и по бокам.

Будь уверен отсоединить соединение плафона освещения и датчика дистанции управления если он у вас есть.
Осторожно снимаем передний бампер сначала отстегнув края. Если он не оторвался, возможно, вы забыли винт или зажим

Подумайте об использовании ковра или другого ковра, чтобы не поцарапать его при прикосновении к земле.

Вот и все, вы видели все этапы как снять передний бампер с вашего Volkswagen CC, чтобы вернуть его на место, придерживайтесь ступенек в противоположном направлении.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:кузов Volkswagen Passat, ремонт кузова Volkswagen Passat, кузовные размеры Volkswagen Passat

#задний_бампер #кузов #VW_Passat_B7

Задний бампер

1. Чтобы отвернуть нижние винты крепления бампера необходимо домкратом приподнять заднюю часть автомобиля и установить его на опоры. Либо же расположить автомобиль на яме или подъемнике.

2. Открываем дверь багажного отделения.

3. Чтобы получить доступ к верхним винтам крепления заднего бампера, необходимо снять задние комбинированные фонари.

4. Откидываем лючок…

… и отворачиваем пластиковый винт крепления заднего фонаря.

Примечание: При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы винт не упал за обшивку. 5

Преодолевая усилие фиксаторов, извлекаем и отводим в сторону задний комбинированный фонарь. Отсоединяем электрический разъем и окончательно снимаем фонарь

5. Преодолевая усилие фиксаторов, извлекаем и отводим в сторону задний комбинированный фонарь. Отсоединяем электрический разъем и окончательно снимаем фонарь.

6. Аналогично снимаем второй задний комбинированный фонарь. Затем отворачиваем с каждой стороны по два верхних винта крепления заднего бампера, расположенных под задними фонарями.

7. В колесной арке отворачиваем по три винта крепления подкрылка к бамперу (с каждой стороны).

8. Также с каждой стороны отворачиваем по одному винту крепления заднего бампер к крылу.

9. Залазим под автомобиль и отворачиваем по всему периметру нижние винты крепления бампера, а также извлекаем пластиковые фиксаторы.

10. Равномерно с двух сторон сдергиваем задний бампер с боковых защелок …

… и аккуратно его стягиваем на себя.

Примечание: Желательно делать это с помощником, чтобы не поцарапать краску на крыльях.

11. При наличии отсоединяем электрические разъемы парктроника и окончательно снимаем задний бампер с автомобиля.

12. Устанавливаем новый бампер на автомобиль в обратной последовательности.