Способы восстановления и очистки хромированных деталей от налета и ржавчины

Как снять хром с пластика? — DRIVE2

Весь хром на наших детальках появляется вследствие гальванического хромирования.

Хромирование гальваническое — представляет собой электрохимический метод нанесения металлических покрытий на пластмассу. Суть – наносят три слоя металла: медь + никель + хром. Хром вступает в реакцию и равномерно оседает на поверхности изделия. Данный тип хромирования применяется для эмблем автомобиля, радиаторных решеток, сувенирной продукции и т.д. и т.п.

Как избавитьлся от этого хрома?

Есть вариант активно поработать наждачкой, но очень часто детали ни разу не ровные, с множеством мельких элементов. Шкурить такое — руки отсохнут. Именно поэтому нам поможет химия, котрую мы любии прогуливать в школе!Самый простой способ – это положить на некоторое время нашу пластиковую деталь в раствор хлорного железа и протравить, как печатную плату.

Хлорное железо

Что такое хлорное железо?

Хлорное железо FeCl3 — средняя соль трёхвалентного железа и соляной кислоты. На вид это химическое сырье представляет собой мягкую кристаллическую массу ржаво-коричневато-черного цвета. Применяется для травления печатных плат в электронной промышленности и приборостроении.

Приготовление.

Раствор хлорного железа принято готовить исходя из пропорции 1 к 3 (1часть железа на 3части воды) по весу.Раствор следует готовить в термостойкой неметаллической емкости, в которую наливается вода с температурой около 60-80 градусов. Желательно конечно использовать кипяченую воду, но прекрасно справляется с этой задачей и обычная вода из под крана. По науке нужно использовать дистиллированную воду, но на практике никто этим не заморачивается – у нас же не химическая лаборатория!Хлорное железо необходимо всыпать в воду (!не в коем случае не наоборот!) малыми порциями, непрерывно помешивая раствор. При растворении вода будет нагреваться и будет видна достаточно бурная реакция (бурление, шипение, выделение пара, который крайне не рекомендуется вдыхать). На растворение придется затратить минут 20(тут все зависит от объемов) зато железо растворится полностью и не осядет на дно емкости как и не произойдет вскипания раствора, расплавления тары. Совет один – торопиться не надо!После растворения необходимо дать отстояться раствору. Через 20 минут можно будет наблюдать оседание гидроксида железа (ржавчина) на дне, который всегда содержится в порошке хлорного железа и который препятствует травлению. Лучше дать растворуотстояться часов 10-12, чтобы на дно емкости осел всякий мусор, который в хлорном железе часто присутствует. После того, как раствор отстоялся его нужно отфильтровать в чистую емкость, в которой он собственно и будет храниться. Раствор можнозапросто использовать неоднократно, и хранится он сколь угодно долго.В итоге мы получили чистый, прозрачный, бурый раствор хлорного железа.

Применение

Перед использованием раствор желательно подогреть до 60-80 градусов (как и при приготовлении) – это существенно ускорит процесс травления (раза в 2), а при применении какого-нибудь «бульбулятора» в сочетании с подогревом можно еще больше ускорить процесс.Кладем нашу деталь в раствор и на некоторое время забываем. Достаем из раствора уже чистый пластик, без следов хрома или медного напыления.

Ноздри BMW до обработки:

До обработки

Процесс травления:

Травление хлорным железом

Результат травления:

Результат травления

Восстановление раствора

Каждый раз после использования раствор будет терять свою силу и последующее травление будет длиться дольше. Ускорить процесс травления опять же поможет подогрев и помешивание раствора.Раствор можно восстановить, добавив в него соляной кислоты – часть гидроксида вновьвосстановится до хлорида железа. Но самый простой способ до ужаса банален – кидаем в раствор несколько обыкновенных гвоздей, на них из раствора осядет медь и раствор вновь наберет силу. Но злоупотреблять этим не стоит, особенно когда раствор новый — раствор может деградировать и постепенно сменит цвет с бурого на зеленый.Есть еще несколько способов восстановления, но при условии того, что раствор нам нужен не в промышленных масштабах, то описывать их не буду.

Заключение

В заключении хочу предупредить: будьте очень осторожны с хлорным железом!Все работы рекомендую проводить в перчатках – хлорное железо хорошо въедается в руки и плохо смывается мылом, попав на кожу оно может вызвать зуд и раздражение, в плоть до ожогов у людей с чувствительной кожей. При попадании в глаза промойте их большим количеством проточной воды и конечно обратитесь к врачу.

Всем мира!

PS Фото найдены в инете (белорусский BMW клуб, google, yandex)

Использование химических средств

Если вас интересует, как снять хром с пластика очень быстро, то в этом случае следует прибегнуть к помощи специальных химических растворов. Они являются очень мощными и эффективными и способны удалить даже самый толстый и качественный слой хромированного напыления. Однако при работе с такими средствами необходимо быть предельно осторожными и соблюдать все меры безопасности, поскольку они являются очень токсичными. К химическим средствам относятся:

• соляная кислота;
• серная кислота
• гидроксид натрия.

Как снять хром с пластика при помощи соляной кислоты? Вам потребуется сделать 40-процентный раствор кислоты. Для этого разведите соляную кислоту в воде в соотношении 1 к 3. Также в продаже имеются уже готовые растворы, в инструкции к которым рассказано, как снять хром с пластика. «Крот» является одним из таких средств.

Хромированная деталь помещается в раствор соляной кислоты до полного удаления хромированного напыления, после чего тщательно вымывается под проточной водой с мылом и отправляется на сушку.

Принцип использования серной кислоты для удаления хромированного покрытия полностью идентичен аналогичному с соляной кислотой.

«Как снять (удалить) хром с пластика при помощи гидроксида натрия?» — спросите вы. Аналогичным образом, описанным выше. Однако здесь есть один немаловажный нюанс. При работе с этим веществом следует исключать его контакт с водой и алюминием, поскольку, вступая с ними в реакцию, гидроксид натрия выделяет токсичный и огнеопасный газ.

Для приготовления раствора понадобится пластмассовая емкость, в которой необходимо смешать 8 к 12 унций гидроксида натрия и добавить 3,8 литра воды. Далее в раствор помещается хромированная деталь до полного отставания напыления. Сразу стоит отметить, что занять это может довольно большой промежуток времени. После завершения процесса удаления деталь также хорошенько вымывается в чистой воде с мылом.

Снятие верхней решетки переднего бампера

Требуются: плоскогубцы, длинные и короткие прямые отвертки.

1. Ослабьте 6 крепежных винтов верхнего бампера;
2. Согните верхнюю часть бампера вместе с решеткой;
3. Снимите монтажные шайбы (на Priora SE, открутите винты) верхней решетки бампера, вставив руку с короткой отверткой в ​​получившееся отверстие;
4. Снимите верхнюю решетку бампера, потянув ее на себя.

Снятие верхней части крепления радиаторной решетки Lada Priora с решетки радиатора Lada Priora без снятия бампера

Стоит отметить, что владельцы крупных рук не могут сложить руки или сломать верхнюю часть бампера. Схема крепления верхней и нижней решеток бампера:

Схема крепления решеток бампера (радиатора) Лада Приора

3 Полирование – использование промышленных и народных средств

Когда хром на деталях просто потускнеет и утрачивает блеск, ему нетрудно возвратить первоначальный вид. Слой хрома очень тонкий, поэтому при очистке и полировке требуется аккуратность.

Выбираем одно из чистящих средств, наносим на салфетку и протираем хромированные поверхности. Остатки смываем водой и вытираем насухо. Когда заметно, что хром потускнел, разрезаем лимон, оставляем только шкурку, которой протираем деталь. Опять промываем водой, сушим и натираем мягкой салфеткой до блеска.

Приступаем к полировке. Хороший эффект дает паста ГОИ – она не только восстанавливает блестящую поверхность, но и удаляет мелкие царапины. В зависимости от размера абразива она выпускается под разными номерами:

• 4 – самый грубый, удаляет окислы, шлифует глубокие царапины;
• 3 – средний, придает поверхности гладкую матовость;
• 1,2 – чистовой, возвращает изначальное качество.

Для восстановления хрома на авто достаточно номеров 3, 2, 1 именно в такой последовательности. Для удобной работы используем несколько капель масла. Бампер, радиаторную решетку и другие внешние детали, кроме дверных ручек, после полировки не очищаем от масла. Его тонкий слой создаст хорошую защитную пленку, незаметную для глаз, защитит зимой от соли на дорогах.

https://youtube.com/watch?v=mycJj7dDr3U

Можно воспользоваться специальными полиролями для хрома. Вручную полируем хлопковой тканью или микрофиброй с нанесенным составом протиркой до блеска. Качественная полировка производится полировальной машиной или полировальными кругами с помощью электродрели. Проводим в два этапа. Вначале используем войлочный круг, инструмент включаем на средние обороты. Для финальной обработки используем фетровый или поролоновый круг, обороты тоже средние.

Диффузный метод гальванической обработки

Применять метод термической обработки стали с помощью хромирования, что положительно сказывается на эксплуатационных свойствах поверхности, придавая материалу прочность, твердость, вязкость, износостойкость, упругость, жаро- и коррозийную стойкость. При соблюдении определенного температурного режима, поверхность конкретной заготовки поддаётся воздействию реагентов, а посредством диффузии происходит насыщение поверхностного слоя хромом. Диффузионная обработка незаменима при нанесении на поверхностный слой кремния, углерода, азота и алюминия.

Термическое хромирование с помощью порошков подразумевает применение смесей, которые состоят из феррохрома и шамота. Подобный состав принято называть солянок кислотой. Ещё одна разновидность диффузной обработки заключается в конденсации паров хрома.

Матирование и обезжиривание поверхности

Просто наносить краску на пластиковую поверхность нельзя – она обязательно начнет отслаиваться. Покраска решетки радиатора начинается с предварительного матирования и грунтования поверхности. Матирование производится «на мокрую» шкуркой P600 или P800. В труднодоступных местах можно использовать серый скотч-брайт также «на мокрую». После каждой затирки просушивайте деталь, чтобы убедиться в отсутствии необработанных участков.

Хромированные поверхности также обязательно нужно матировать для прочного удержания ЛКП. Правильно заматированная своими руками хромированная деталь выглядит как потертый алюминий. Физически же снять хром с радиаторной решетки крайне сложно – слезает покрытие тонкими полосками, а в некоторых местах к нему просто невозможно подобраться.

По завершении данного этапа решетку нужно еще раз хорошенько вымыть и обезжирить. Хорошо удаляет масло и мазут специальное средство для обезжиривания в том числе пластмассовых изделий – антисиликон. Для полной очистки от жирных загрязнений следует:

• промыть поверхность решетки радиатора антисиликоном минимум два раза;
• каждый раз для протирки использовать чистую тряпку;
• последующие этапы работы проводить только после полного испарения растворителя.

Тюнинг решетки радиатора своими руками. Тайота Аллион.

Делаем «необычную» решетку радиатора из стеклопластика своими руками для Тайоты Аллион. Преимущества стеклопластика в том, что из него  легко можно изготовить все что угодно. Мы не стали пилить и резать стандартную решетку радиатора, она останется совершенно целой и невредимой, ведь из нее не сделаешь, то, что можно из стеклопластика. Задумка изначально была простая, хотели сделать решетку радиатора как у всех, то есть, выкинуть середину, вставить туда красивую алюминиевую сетку для тюнинга и все. Но в процессе работы пришли идеи еще изготовить реснички на фары, что бы морда автомобиля стала более агрессивной.

Сначала мы изготовили из стеклопластика решетку радиатора, подробных фоток нет, но попробую описать этот процесс. Берем стандартную решетку радиатора, клеим на нее скотч, сначала обычный прозрачный, затем на него малярный. Когда поверхность укрыта, снимаем слепок стандартной решетки. Нам нужна только рамка, середину мы не трогаем. У вас должна получиться окантовка решетки радиатора, которую нужно доработать.

Изобретаем из картона или еще каких материалов макет углубления (то, что еще называют полкой), стараемся сделать картоновый макет, как можно ровней, от этого зависит конечный вид изделия. Когда макет будет готов, разводим смолу, берем стекломат и доклеиваем решетку.

И вот она, новенькая стеклопластиковая решетка радиатора.

Следующим этапом у нас было изготовление ресничек, даже уже фары были укрыты скотчем, но тут нам пришла идея, соединить это все воедино. Прикинули, подумали и решили все это склеить))

Хорошенько укрыли автомобиль газетами и приступили к работе со смолой и стекловолокном. И вот как это выглядит.

Советую сразу отмечать маркером края, которые вы потом будите обрезать. При пропитывании поверхности смолой, маркер отлично отпечатывается на стеклопластиковой детали, это очень удобно.

После высыхания, снимаем эту конструкцию с автомобиля и убираем все укрывные материалы. С помощью болгарки, отпиливаем все лишнее.

Прикладываем деталь к автомобилю.

Внимательно измеряем каждый сантиметр решетки радиатора, соблюдаем симметрию, и смотрим, чтобы визуально все было ровненько. Если где то есть изъян, то его лучше устранить с помощью бруска с наждачной бумагой. Болгаркой не пилите, так как такая ювелирная работа, таким грубым инструментом не делается. Лучше всего делать эти замеры, когда уже готовы крепления и решетка радиатора надежно прикручена к кузову автомобиля. Крепления можно изготовить из того же стеклопластика, например методом вклеивания болтов или создания площадок, в которые можно будет вкрутить саморезы. Я делаю по разному, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.

Только после четкой «подгонки» детали, приступаем к шпаклеванию.

Для начала нужно убрать все шероховатости и неровности с нашей стеклопластиковой детали. Можно это сделать вручную, бруском с наждачкой, но я предпочитаю экономить время и силы, поэтому пользуюсь орбитальной пневматической машинкой. Наждачную бумагу или круги лучше использовать самые грубые, я беру круги зернистостью Р 40.

После грубой обработки стеклопластика, Вы увидите множество мелких ямок, кратеров и прочих изъянов. Все это мы устраним, нанесением тонкого слоя шпатлевки. Шпатлевку можно использовать как универсальную, так и с различными наполнителями (Пластификатор, алюминий и прочие). Если Вы склеили матрицу корявенько, то процесс шпаклевания может достаточно затянуться, так что старайтесь клеить как можно аккуратней.

Установка решетки радиатора.

Как я писал ранее, нужно изготовить крепления, для установки по штатным отверстия, часть креплений для данной решетки была сделана из площадок под саморезы, а часть других, в виде вклеенных болтов. Реснички мы приклеили к капоту автомобиля с помощью двух стороннего скотча фирмы 3М. К фаре, естественно реснички не клеятся, так как решетка идет монолитом с решеткой радиатора.

Решетка радиатора из стеклопластика, готова.

Как видите, изготовить из стеклопластика решетку радиатора достаточно легко.

Рекомендую прочитать:

Ремонт кузова стекловолокном

Тюнинг Хонда Домани. Делаем «козырек» на заднее стекло.

Как затонировать задние фары? Лак или пленка?

Опубликовано в рубрике Изготовление стеклопластика, Реснички на фары

Инструменты, материалы и оборудование

Для того, чтобы покрасить решетку радиатора своими силами, потребуется предварительно приобрести соответствующее снаряжение:

• клипсодер или плоскую отвертку;
• наждачную бумагу абразивностью Р800-P1000, Р240-Р360, Р600-P800, Р800-400;
• грунт «липучка»;
• серый абразивный скотч-брайт;
• автоэмаль;
• прозрачный лак;
• емкость для подготовки лакокрасочного материала;
• пистолет для грунтования;
• краскораспылитель.

Вместо краски в обычных емкостях можно использовать аналогичные материалы в баллончиках, тогда не потребуется приобретать краскораспылитель. Нужно учитывать, что подобрать зрительно оттенок краски, полностью соответствующий исходному, невозможно, за исключением черного цвета. Однако это можно осуществить путем использования специальных приборов. В таком случае необходимо знать код исходной краски. Чаще всего его наносят на пластинку с серийным номером автомобиля, расположенную под капотом. Особо актуально это для моделей японских производителей, хотя встречаются и другие варианты размещения данного кода.

Дефекты покрытия

Хромовое покрытие – это тонкий слой хрома, который наносится на металлическую поверхность, зачастую предварительно покрытую слоем никеля, посредством гальваники. При хромировании пластика, то есть диэлектрика, поверхность обрабатывается механически для создания адгезии, затем наносится предварительный токопроводящий слой. Поверхность становится менее уязвимой к механическим воздействиям, а в случае с металлом еще и защищенной от коррозии. На качество покрытия влияет технология хромирования. Но даже самый качественный хром со временем может получить различного рода повреждения:

• царапины, мелкие шероховатости;
• микротрещины;
• помутнение, потеря изначального блеска;
• образование налета, желтизна;
• появление очагов коррозии.

К повреждениям хромированных элементов, которые поддаются восстановления в домашних условиях, не относятся: отслаивание верхнего слоя покрытия либо хрома вместе с никилеевой подложкой, отсутствие хрома на углубленных участках изделия или вокруг отверстий. Такого рода дефекты являются заводским браком, возникающим вследствие нарушения технологии или использования некачественных реагентов. Для восстановления таких деталей автомобиля потребуется полное удаление старого покрытия и нанесение нового слоя хрома. Несмотря на трудоемкость и затратность процесса, хромирование своими руками – вполне осуществимая задача. Рассмотрим поэтапно восстановление всех видов повреждений.

Удаление коррозии

Хром хорошо защищает металлические поверхности от ржавления, но и сам подвержен коррозии. Способствуют этому агрессивные реагенты, использующиеся для дорог в зимнее время года.

Сквозная коррозия, при которой происходит полное разрушение слоя хрома, восстановить можно только повторной обработкой детали. Также не подаются реставрации участки, на которых ржавление металла привело к отслоению хромового слоя.

Во всех остальных случаях для удаления коррозии детали можно использовать:

• смесь пищевой соды, порошкового очистителя для газовых плит и теплой воды. Для приготовления разведите в пропорции 1:1 соду и порошок, а затем добавьте воды, перемешивая до пастообразного состояния;
• в качестве заменителя пищевой соды можно использовать лимонную кислоту и обычную соль в пропорции 1:1. С небольшими очагами коррозии справится Кока-Кола;
• WD-40 (в простонародье называемая «вэдешкой»);
• специализированные очистители для хрома. К примеру, Soft99 Chrome Cleaner или средство от Doctor Wax (DW8317), «Очиститель хрома» от GRASS и т.д. Производители средств заверяют, что состав их химических реактивов и мелкий абразив способны не только снять окислы и помутнения, но и создать защитную пленку. Так вы сможете защитить детали от дальнейшего разрушения. Часто такие средства позиционируются, как полировальные пасты для удаления помутнений и потертостей. Поэтому при большом количестве коррозии их рекомендуется использовать в качестве финальной стадии придания товарного вида.

Порядок действий

Для очистки хромированных деталей часто используется фольга или металловата (стальная вата), за неимением можно использовать обычную губку.

Удаление ржи начинается с тщательной очистки хромированных деталей и примыкающих зон от загрязнений, битумных пятен, жировых отложений. Можете использовать автомобильный шампунь (без воска), специальные средства для удаления битумных пятен, пенный очиститель двигателя и обычный растворитель для обезжиривания.

Для применения покупных очистителей хромированных деталей достаточно капнуть несколько капель на ветошь и тереть поверхность до появления блеска. Если вы используете свое средство, изготовленное из кислот и солей, то его нужно нанести на поверхность, оставив на несколько минут для химической реакции. Чтобы очистка была более эффективной, протирайте деталь мягкой стороной губки для мытья посуды; удалить ржу из углублений, пазов или стыков можно с помощью зубной щетки. Лучше проделать данную процедуру несколько раз. Так вы сможете контролировать воздействие химических элементов на деталь. Чрезмерно агрессивный состав, оставленный на продолжительное время, приведет к разрушению излишнего слоя хрома.

Профессиональная очистка хрома автомобиля

Возникновение очагов коррозии предугадать невозможно, так как процесс происходит на микроуровне, а когда становится заметен невооруженным глазом – значит происходит уже довольно длительное время.

Для того, чтобы не приходилось часто обращаться за услугой восстановления хрома, необходимо производить и профилактический уход – полировку и нанесение защитных составов.

В Полировочном центре «Автополировка.ру» используется высококачественная немецкая автокосметика, с помощью которой хромированные детали:

• очищаются от микрозаусенцев, белого налета, ржавчины, химических потеков;
• защищаются антикоррозийной пленкой;
• приобретают блеск.

Хромированные детали автоматически привлекают внимание и если автомобиль выглядит неухоженным, с потускневшим металлом дисков, ручек, логотипов – создается негативное впечатление о его владельце

Окрашивание детали из пластика

Сама покраска радиаторной решетки, к примеру, в черный цвет, всегда делится на два основных этапа:

• нанесение краски;
• нанесение лакового покрытия.

Стоит заметить, что наиболее затруднительное в покраске своими руками – это подобрать цвет краски, соответствующий цвету кузова машины. Исключительным является черный цвет. Краску в баллончике вы можете с легкостью приобрести самостоятельно или же обратиться в любой автосервис, где вам помогут подобрать необходимый оттенок. Покраску желательно проводить в два или три слоя. Между нанесениями следующего слоя необходимо выдерживать паузу в 20 минут. Завершив последний слой, так же выждите 20 минут и начните наносить лаковое покрытие. Спустя сутки покрашенная решетка полностью высохнет и ее возможно будет установить на свое место.