Облицовка бампера что это

Несовпадение цвета бамперов с кузовом

У красной (металик) 2110 несовпадение цвета бамперов с (передний и задний), рамок задних маленьких стекол с общим цветом кузова. Бампера с рамками чуть помутнее и потемнее. Причем кузов не менялся, бампера тоже — это точно, проперено. Все родное. Машине 5 лет.

Это что такая комплектация или как?

А это что нормальное явление для автосалонов?

Фиг поймешь! Мои спецы смотрели, говорят, что бампера не снимались. Так ведь и пластик вокруг задних маленьких треугольных стекол такой же как и у бамперов (и с той и с другой стороны), т.е. также не совпадают чуть с цветом кузова.

Конечно нормальное . как ты думаешь почему на авто в салоне нет ни малейшей царапинки, ни сколов. а едут все эти авто на автовозе едут и на них так же сплются камешки и песок с прохдящих машин

В том-то вся и загвоздка!

noproxy «У красной (металик) 2110 несовпадение цвета бамперов. «

Тема старая (как и все десятое семейство), и до сих пор проблема не решена. Кстати, особо глазастые могут (при желании) разглядеть разницу в цвете и на многих иномарках. В а/сервисах обычно объясняют несовпадение цвета тем, что красится пластик, а не металл. И частицы алюминия (или слюды) располагаются на разных подложках по разному. В общем, по разному объясняют, по разному и вопрос решают.

Краска в любом случае (для крашеных в цвет кузова деталей)такая же. Другой вопрос, что как в краску (лак для металликов), так и в грунты (а вот грунты для пластиков свои) добавляют «пластификаторы», еще называют «эластификаторы». Это для того, чтобы уменьшить образование сколов на бамперах, трудная у них судьба. ).

Так что если красится несколько деталей, в т.ч. бампер, то будьте готовы к незначительной «разнооттеночности», хотя краска та же самая. Но это не железное правило. Проблемные цвета — в основном светлые металлики, перламутры. Если же красится один бампер — то тут уж как карта (у колориста, маляра) ляжет.

Другие суда поморов

Раньшина — Однопалубное судно морского и речного плавания. Имела две мачты. Парусное вооружение прямое, но в XVIII веке на передней мачте поморы стали ставить треугольный парус. По большей части это судно было исследовательское или торговое. Имела на днище особые полозья, и на ней ходили весной, перетаскивая через льдины.

Холмогорский карбас на дореволюционной открытке

Карбас — парусно-гребные суда поморов и русских промышленников-первопроходцев. Приспособлены к плаванию под парусами или на веслах. В зависимости от места постройки и назначения карбасы назывались поморский, холмогорский, весновальный, приморский и облас. Размеры карбаса: длина до 12 м, ширина до 2 м, высота корпуса до 1,5 м, осадка до 0,7 м. Груза поднимали до 500 пудов и более. Материалом для строительства служили сосновый и частично еловый лес.

Лодка-осиновка — небольшая лодка длиной до 5 м, шириной до 1 м, осадкой до 0,5 м, высота борта 0,5–0,8. Грузоподъемность — 350 кг.

Строилась преимущественно из осины, реже — из сосны или ели. Ствол растущего осинового дерева распирали деревянными клиньями в течение трех-пяти лет. После этого дерево срубали, а полученную выемку расширяли выдалбливанием или выжиганием. Затем заготовку вымачивали, распаривали и распирали деревянными распорками. Перед спуском на воду корпус смолился изнутри и снаружи. Осиновка несла на себе от двух до четырех пар гребных весел и одно рулевое весло. Иногда ее оснащали мачтой с парусом. Носовая и кормовая конечности такой лодки делались заостренными, днище снабжалось деревянными полозьями, борта наращивались из досок внакрой для увеличения вместимости.

Онежские рыболовные соймы. 1905 г. Фото И. А. Никольского.

Сойма — эту лодку древние новгородцы использовали в качестве грузового судна. У соймы шитый вицей корпус и заваленные назад штевни (штевень — толстый вертикальный брус, который составлял основание кормы или носа корабля). Это было нужно для устойчивости: на мелководных озерах образуется крутая волна, а рыбацкие соймы во время завода неводов находились очень близко друг к другу. Заваленный назад штевень не давал лодкам зацепиться друг за друга при навале одного судна на другое. Длиной соймы бывали от 6 до 12 м. Самые крупные имели палубу и садок для живой рыбы. Быстрые на ходу под парусами, легкие на веслах, хорошо лавировавшие и способные двигаться круто к ветру, соймы ходили из Новгорода к Белому морю за «рыбьим зубом», преодолевали речные пороги и высокие волны, легко переволакивались через водоразделы.

Шитик — плоскодонное парусно-гребное транспортное судно поморов, части корпуса которого были сшиты ремнями или виней (прутьями можжевельника и ели). Длина 10–15 м, ширина до 4 м, грузоподъемность 15–24 тонн. Шитик имел одну мачту с прямым парусом, весла и навесной руль. Доски обшивки судна крепили к набору и сшивали друг с другом жгутами из мочала или вицей. Парус и оснастку выделывали из шкур. В средней части судна располагался навес для защиты груза от дождя, в корме — кубрик для команды.

Среди поморских судов называют еще лодки-корели, лодки-двинянки, шебеки, кочмары, ушкуи и другие.

Классификация маломерных судов

Семейство маломерных судов очень многообразно, поэтому приведенная ниже классификация не претендует на полноту и законченность

1. По назначению:
   • транспортные суда (для перевозки грузов и пассажиров);
   • спортивные (для спортивных целей и тренировок);
   • специальные (для проведения специальных работ на воде).
2. По режиму движения:
   • водоизмещающие (суда, которые поддерживаются на плаву за счет «архимедовой силы»);
   • глиссирующие (суда, у которых при движении, благодаря особой формы днища, возникает гидродинамическая сила, вызывающее значительное всплытие судна и скольжение его по поверхности воды);
   • на подводных крыльях (суда, у которых при движении за счет аэродинамической подъемной силы подводных крыльев, корпус судна выходит из воды);
   • на воздушной подушке (суда, у которых корпус поддерживается над поверхностью за счет нагнетания воздуха под основание камеры днища).
3. По роду движителя:
   • весельные;
   • парусные;
   • колесные;
   • винтовые;
   • водометные;
   • реактивные.
4. По материалу корпуса:
   • деревянные;
   • металлические;
   • стеклопластиковые;
   • резинотканевые;
   • композитные;
   • железобетонные;
   • из других материалов.
5. По конструкции набора корпуса:
   • с продольным набором;
   • с поперечным набором;
   • со смешанным набором;
   • безнаборные.
6. По роду двигателя:
   • со стационарным двигателем;
   • с подвесным двигателем.
7. По обводам корпуса:
   • плоскодонные;
   • круглоскулые (круглошпангоутные);
   • остроскулые (шарпи);
   • реданные;
   • безреданные;
   • смешанные.
8. По количеству корпусов:
   • однокорпусные;
   • многокорпусные (катамараны, тримараны, многоточечные, лыжи, сани и др.).

Это интересно: Каютная мотолодка Альбатрос, проект для самостоятельной постройки мотолодки, чертежи каютной моторной лодки альбатрос

Особенности установки тюнинговых элементов

Так как большинство обвесов значительно увеличивает массу деталей, фиксаторы должны быть наивысшего качества. Нельзя использовать самые дешевые материалы для дорогих тюнинговых бамперов с юбкой.

Лучший выход – обращение в специализированный сервисный центр. Опытные сотрудники смогут надежно закрепить обвесы, гарантируя долгий срок службы изделий.

После установки нештатных деталей через некоторое время следует проверить жесткость фиксации. Особенность тюнинговых элементов в том, что они не всегда изготавливаются из надежных материалов. Поэтому места крепления расшатываются.

Пример установки:

Таким образом, следуя несложным пошаговым инструкциям, можно выполнить не только снятие и установку бамперов при необходимости, но и ремонт креплений.

Возможные методы исправления повреждений

В прямой зависимости от степени и уровня повреждения зависит схема, по которой будет проводиться ремонт пластиковых бамперов. Могут быть применимы следующие методики восстановления:

1. Склеивание – применяется для деталей, произведённых методом холодной формовки. Здесь используется специальный клей на полиуретановой основе.
2. Термосварка – подойдет для бамперов, которые были изготовлены методом горячей формовки. Соединение фрагментов бампера осуществляется при помощи специального сварочного оборудования.
3. Ламинирование – метод подходит для восстановления утраченных фрагментов аналогичными. Здесь используется специальная армирующая сетка и шпатлёвка.
4. Использование плоских электродов. Методика основана на использовании специального строительного фена, который плавит электроды и эффективно заделывает трещины.
5. Пайка – оптимальный вариант для ремонта бампера в обычных домашних условиях. Потребуется использовать паяльник, наждачную бумагу и краску.
6. Пайка с армированием – подходит для устранения значительных трещин. Процесс основан на применении двухсторонней пайки и одновременным армированием специальными скобами или металлической сетки.
7. Заклейка – устранение трещины осуществляется при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Материал восстановления наносится на клей и строго с двух сторон бампера.

Ниже вниманию представлено описание самых распространённых и серьёзных по трудозатратам методов восстановления бампера авто в зависимости от нанесённого повреждения.

Шпаклёвка

Подготовленную ранее шпатлёвку необходимо приготовить по всем правилам инструкции, добавить туда специальный отвердитель. После этого полученная масса наносится на тот участок бампера, на котором находится повреждение. Требуется подождать примерно 10 минут, взять наждачку № 80 и специальными круговыми движениями провести затирку состава. Результат становится виден после проведения нескольких манипуляций.

При затирке нужно стараться тщательно соблюдать общую геометрию бампера. Для обеспечения оптимальной пропорциональности желательно нанести сразу несколько шпаклёвочных слоёв. Каждый предыдущий при этом должен быть зачищен очень тщательно.

Грунтовка

Грунтовочные работы проводятся не менее просто. Требуется взять подготовленную ветошь и очень хорошо промыть бампер. Как только поверхность высохнет, нужно осмотреть весь бампер на предмет правильности форм. Если никаких вмятин нет, можно приступать к грунтовке. Данный процесс осуществляется по следующим правилам:

Грунтовку требуется наносить круговыми движениями, направляясь к левой или правой стороне элемента.
Составу нужно дать полностью высохнуть.
После этого берётся наждачка № 800 и всё тщательно затирается.
При помощи обычной бутылки с водой требуется замыть бампер

При этом не важно, где образовалась трещина или иное повреждение, бампер нужно замывать полностью. Как только один слой полностью высохнет, пластик автоматически принимает матовый оттенок

Верхний грунт после этого полностью смывается.
Только после этого можно наносить второй слой грунтового состава.

Как только все нанесённые слои высохнут, нужно будет произвести тщательный осмотр детали с использованием лампы. Слои должны быть совершенно ровными и составлять одно вместе одно целое.

Это интересно: 5 возможных причин, почему не крутит стартер и не заводится машина

Покраска

Если после осмотра детали становится понятно, что все покрытия нанесены максимально качественно и ровно, можно переходить к такому процессу, как покраска. Обязательно подготавливается помещение, закрываются все поверхности, которые нужно защитить от используемой краски. Пигмент наносится строго в два-три слоя. Между каждым слоем на сушку должно тратиться от 5 до 10 минут.

Если в процессе осмотра поверхности между нанесением слоев обнаруживаются частички мусора или пыль, нужно дождаться полного высыхания слоя краски и специальной межслойной салфеткой удалить их.

После нанесения необходимого покрытия краски на поверхность бампера наносится двумя слоями лак. Здесь также важна промежуточная сушка. По окончании покрасочных работ нужно ещё раз проверить качество нанесённых составов, при обнаружении подтёков требуется провести лёгкую шлифовку и тщательно отполировать поверхность.

Устройство бампера

Новейшие бамперы устроены последующим образом: к раме машинки на особые крепления крепится основная деталь; меж ними размещается опора и доп элемент жесткости в виде вставки ячеистой структуры, образуя энергопоглощающий элемент.

• сам фронтальный либо задний буфер. почаще — с округленными углами, заходящими на боковые стороны кузова авто;
• крепеж и направляющие;
• усилитель бампера;
• сетка защищает от попадания твердого мусора меж обвесом и радиатором, который потом будет просачиваться в движок;
• спойлер переднего и заднего бамперов. Элемент помогающий сделать лучше аэродинамические характеристики кара;
• губа, обвес либо юбка бампера. Доп аэродинамический элементом машинки;
• сплиттер перераспределяет воздух, который обдувает мчащийся кар;
• дефлектор либо пыльник. Относится к защите нижней части авто;
• заглушка буксировочного крюка переднего бампера;
• накладки. Инсталлируются для доборной защиты устройства, в главном на задний бампер;
• парктроник. Устройство подающее сигналы водителю по мере приближения буфера к препятствию.

Крепежом для буфера сохранности могут служить крепления либо остальные спецдетали, созданные для фиксации приспособления. Не все из обозначенных выше составных частей находятся в любом буфере кара. К примеру, сетка устанавливается не постоянно, облицовка бампера также может отсутствовать.

Фронтальные и задние бамперы – нужная часть кара. Они имеют эстетические, аэродинамические характеристики. Но, важная их функция – сохранности при езде, во время несильных столкновений кара с иными авто либо препятствиями.

Замена компонентов из пластика

Для новых машин чаще всего замена коснется только пластика. В зависимости от конструкции машины он может быть только на самой конструкции или доходить до верхней части решетки радиатора. Пластик удерживаться на месте с помощью крепежных элементов по всему периметру.

Перед заменой неплохо бы его покрасить. Это сделать гораздо проще, чем проделывать аналогичную работу уже на автомобиле.

На видео происходит замена переднего бампера на LADA Priora:

Снятие старого бампера

Есть два вида креплений, которые используются для прикрепления компонентов на раме:

• стандартные винты с крестообразными головками (легко удаляются отверткой);
• крепежная деталь в виде пластиковой заклепки (посредине находится кнопка, которая может быть удалена с помощью небольшой плоской отвертки).

Крепежные детали расположены по всему компоненту, колесной нише, под автомобилем и в верхней части устройства. Для замены переднего бампера нужно удалить верхние крепления, которые расположены под капотом. Для замены заднего бампера нужно удалить пластиковую отделку и облицовку, чтобы найти, где крепления проходит через тело автомобиля вдоль задней кромки багажника.

Крепления в колесных скважинах могут быть скрыты самими колесами. В большинстве случаев конструкция покрывает колеса, но в некоторых видах авто сами колеса или брызговики могут перекрывать головки крепежных деталей. В таком случае нужно пластик отодвинуть в сторону, чтобы получить доступ к крепежной детали. Если к компоненту прикручены электрические разъемы, их нужно отключить и отвинтить.

После того как все крепежные детали удалены, старый компонент можно удалить. Начните работу возле колес.

Снятие заднего бампера

На видео показано, как снять задний бампер на автомобиле LADA Priora:

• Откройте багажник автомобиля. Открутите винты на внутренней пластиковой отделке, которая покрывает устройство.
• Открутите болты, которые крепят заднюю конструкцию в багажник.
• Открутите болты внутри конструкции.
• Открутите болты, крепящие конструкцию изнутри ниши задних колес через отверстия.
• Используйте отвертку, чтобы сорвать пластмассовые заклепки вдоль нижней части заднего бампера.
• Присядьте позади автомобиля и потяните за раму.

Виды повреждений пластиковых бамперов

Царапины

Царапинами называют несквозные повреждения поверхности бампера в виде борозд. Царапины бампера разделяются на два типа:

• поверхностные царапины — нарушено только лакокрасочное покрытие бампера до слоя грунтовки.
• Глубокие царапины — борозды повреждения имеют значительную глубину, при этом поврежден не только лакокрасочный слой и слой грунтовки, но и сам пластик бампера.

Не стоит слишком затягивать с устранением царапин на бампере, со временем они могут превратиться в трещины.

Царапины на бампере устраняются с помощью шлифования наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Поверхность бампера пришлифовывается до гладкого состояния, затем поверхность бампера шпаклюется, грунтуется и красится.

Вмятины

Вмятинами называют деформации поверхности пластикового бампера из-за местного растяжения пластмассы. Вмятины образуются из-за сильного механического воздействия на бампер. Вмятины часто сопровождаются царапинами и трещинами.

Для устранения вмятины деформированную часть бампера нагревают с помощью строительного фена или газовой горелки. Когда деформированный участок бампера размягчиться, вмятину распрямляют, возвращая бамперу правильную форму.

Трещины

Трещинами называются сквозные повреждения бампера, имеющие разную длину и форму. Трещины являются самым распространенным видом повреждения бампера. Не устраненные вовремя трещины, со временем под действием вибрации увеличиваются в длину. Существуют разные способы ремонта трещин бампера: сваривание термофеном, склеивание стекловолокном и жидким полимером, впаивание металлической сетки или металлических скобок паяльником. Выбор способа ремонта зависит от материала из которого изготовлен бампер и размеров и внешнего вида повреждения.

Сколы

Сколами называют сквозные повреждения бампера с отделением от бампера отдельных фрагментов. Сколы чаще всего появляются по краям бампера после столкновения автомобиля с препятствиями. Способы ремонта сколов бампера аналогичны способам ремонта трещин.

Устройство

Несмотря на разнообразие компоновок, кузов легкового автомобиля имеет общие элементы. Они показаны на рисунке ниже и включают в себя:

1. Передние и задние лонжероны. Представляют собой прямоугольные балки, которые обеспечивают жесткость конструкции и гашение колебаний.
2. Передний щит. Отделяет моторный отсек от пассажирского.
3. Передние стойки. Также обеспечивают жесткость и крепят крышу.
4. Крыша.
5. Задняя стойка.
6. Заднее крыло.
7. Багажная панель.
8. Средняя стойка. Обеспечивает жесткость кузова, изготавливается из прочной листовой стали.
9. Пороги.
10. Центральный тоннель, где располагаются различные элементы (выхлопная труба, карданный вал и т.д.). Также увеличивает жесткость.
11. Основание или днище.
12. Надколесная ниша.

Конструкция может быть иной в зависимости от типа кузова (седан, универсал, микроавтобус и т.д.)

Особое внимание в конструкции уделяется несущим элементам, таким как лонжероны и стойки

Функциональные задачи переднего бампера

Установленный спереди бампер на машине – это защита основных агрегатов при дорожной аварии, сведение к минимуму опасности получения травм для водителя и пассажиров, а также действенное средство для придания автомобилю уникальности внешнего облика авто. Высота расположения, нижний предел и технические свойства защитного устройства регламентируются специальными стандартами.

Современные производители транспортных средств предлагают несколько вариантов бамперов для установки на одну и ту же модель авто, предоставляя покупателю выбор в зависимости от личных предпочтений по оснащению машины дополнительными функциями. Все варианты для одной модели имеют одинаковые посадочные места. Купить бампер нужного вида можно не только при комплектации машины, но и в обычном магазине автозапчастей.

Бампер автомобильный

Современный бампер автомобиля состоит из различных деталей и имеет отверстия для установки:

• спойлеров;
• молдингов;
• решеток;
• противотуманных фар;
• омывателей стеклянной защиты фар;
• парктроников.

Некоторые авто в заводской комплектации оснащаются защитными балками с подушками безопасности, предназначенными для пешеходов, снижающими травматизм при дорожной аварии. Тюнингованные бампера, устанавливаемые на машины любителями экзотики, позволяют авто выглядеть необычно и стильно.

Особое внимание при разработке конструкции защиты уделяется аэродинамическим свойствам автомобиля, местоположение бампера оказывает на эти параметры существенное влияние. Грамотно разработанная модель правильно распределяет встречный воздушный поток и повышает устойчивость машины на высокой скорости и в поворотах

Материалы для изготовления и их толщина

Прочность и жесткость конструкции можно увеличить за счет толщины стали, но это скажется на массе. Кузов должен быть легким и одновременно прочным. Это обеспечивается за счет применения низкоуглеродистой листовой стали. Отдельные детали изготавливаются путем штамповки. Затем части прочно соединяются друг с другом точечной сваркой.

Основная толщина стали составляет 0,8-2 мм. Для рамы применяется сталь толщиной 2-4 мм. Наиболее важные детали, такие как лонжероны и стойки, изготавливаются из стали, чаще всего легированной, толщиной 4-8 мм, большегрузные автомобили – 5-12 мм.

Плюс низкоуглеродистой стали в том, что она хорошо подвергается формовке. Можно сделать деталь любой формы и геометрии. Минус в низкой устойчивости к коррозии. Для повышения стойкости к коррозии листы стали подвергаются оцинковке или добавляется медь. Лакокрасочное покрытие также защищает от коррозии.

Наименее важные детали, которые не несут основной нагрузки, изготавливаются из пластмасс или сплавов алюминия. Это снижает вес и стоимость конструкции. На рисунке показаны материалы и их прочность в зависимости от назначения.

Суда класса М

К классу «М» относятся суда, которые могут плавать в бассейнах разряда «М» без ограничений по погоде. Прочность корпуса этих судов должна быть достаточной для плавания на волнении, когда высота волн достигает 3 м, а длина — 40 м. К этим речным судам предъявляют особые требования по остойчивости, закрытиям люков, дверей, иллюминаторов. Для того чтобы уменьшить заливание палубы в свежую погоду, линии борта речного судна придают седловатость в носу и корме. На всех открытых частях главной палубы пассажирских и буксирных судов класса «М» устанавливают прочные металлические фальшборты высотой не менее 0,9 м, а на буксирных судах до 0,6 м. Палубные надстройки на всех речных судах класса «М» делают стальными или из легких сплавов. Для освещения внутренних помещений в палубных надстройках вместо обычных окон устанавливают иллюминаторы с металлической рамкой круглые или прямоугольные с глухими крышками. Для предотвращения попадания воды внутрь корпуса при плавании судов на волнении палубные люки оборудуют комингсами высотой не менее 300 мм. Все наружные двери выполняют водонепроницаемыми, металлическими, которые закрываются с помощью задраек. Люки грузовых трюмов оборудуют водонепроницаемыми закрытиями. Высота борта речных судов класса «М» больше, чем у судов других классов. Якорные цепи речных судов класса «М» должны быть длиннее и прочнее, чем цепи на судах других классов.

Ремонт бампера

При повреждениях подвесных пластмассовых частей кара не спешите брать новейшие запчасти. Даже если разрушения кажутся для вас весьма суровыми, стоит поначалу обратиться к ремонтникам. Может быть, в вашем случае получится сберечь благопристойную сумму средств на покупке и полной расцветке новейшей детали. Даже для экономных каров при соответственном ценнике на запчасти ремонт пластика может стать наиболее дешевеньким выходом. А в случае машин подороже и неких особо «золотых» запчастей восстановление будет реальным спасением для кошелька.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском.

Что такое обшивка кузова: назначение и процедура

При транспортировке различных предметов и товаров в грузовом отсеке нередко случаются серьезные повреждения: прогибается и деформируется пол, появляются царапины и вмятины на стенках. Этого можно избежать, сделав обшивку кузова. Она выполняет защитно-амортизирующую роль, становится оградительным барьером между металлическими поверхностями и грузом.

Облицовка может носить частичный характер. В этом случае отделочный материал укладывают, например, только на горизонтальную плоскость пола. Что это дает? Обшивка пола позволит предотвратить скольжение грузов во время перевозки. Ведь езда по плохим украинским дорогам часто приводит к сильным раскачиваниям авто, это провоцирует смещение и сползание груза на скользком полу фургона.

Что такое полная обшивка кузова? Технологический процесс предусматривает монтаж облицовочного материала на пол, колесные арки, боковые панели, конструкцию дверей. Такая модернизация – прекрасный вариант для повышения эксплуатационных характеристик парка коммерческих микроавтобусов и автофургонов.

Обшивка увеличивает толщину каркаса и, тем самым, повышает жесткость и упрочняет конструкцию.

Как закрепить металлическую сетку на бампере

Прежде всего, нужно подготовить все необходимые инструменты и расходные материалы. Вам понадобятся:

1. Стеклоткань и специальная смола для нее.
2. Ключи и отвертки.
3. Гибкая сетка из металла.
4. Набор ключей и отверток.
5. Сверла и шуруповерт.
6. Ножницы, канцелярский нож.
7. Зачистной круг, болгарка.
8. Паяльник.

После того, как бампер снят, выполняется процедура восстановления креплений:

1. Вырезаются полоски из металлической сетки – по три заготовки на каждое крепление.
2. Раскаленным паяльником сеточка вплавляется в крепления, затем нужно зафиксировать их на бампере и впаять непосредственно в него.
3. Из стекловолокна выкраиваются квадратные пластины, длина каждой стороны которых составляет не менее 5 см и не более 7 см.
4. После этого необходимо замесить смолу, нанести ее на бампер кисточкой, а сверху положить стекловолоконные квадраты в три слоя. Между каждым слоем должна присутствовать промазка из смолы.
5. Выпирающие края обрезаются ножницами, после чего обработанный бампер нужно оставить подсыхать на 24 часа.
6. Отверстия под защелки создайте при помощи шуруповерта, а затем обточите их напильником.
7. Затем стеклоткань подтачивается болгаркой, после чего можно приступать к установке бампера.

Затем деталь с восстановленными креплениями устанавливается обратно на автомобиль. Теперь вы знаете, как закрепить бампер если сломаны крепления, и можете выполнить эту операцию самостоятельно.

Материалы для обшивки

Разобравшись, что такое обшивка кузова, напрашивается вопрос о применяемых материалах. Для внутренней облицовки кузова используют алюминиевые или фанерные листы, пластик. На выбор материала влияют такие факторы:

• тип перевозимых грузов;
• интенсивность эксплуатации транспортного средства;
• бюджет.

Алюминиевый материал прочный, долговечный, износостойкий, не боится влаги, не подвержен коррозии и имеет небольшой вес. Для обшивки используют специальные листы с тиснением и рельефом. К недостаткам продукта специалисты относят сложную податливость при крепеже и высокую стоимость.

Облицовка фанерой получила более широкое распространение в силу доступной стоимости при высоких показателях качества. Применяют влагостойкие виды фанеры толщиной листа от 6 до 12 мм. При этом выбор материала определенной толщины зависит от таких факторов, как: грузоподъемность транспортного средства, место укладки с учетом нагрузки на тот или иной элемент кузова. Материал характеризуется также шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами.

Создавая внутреннюю отделку микроавтобусов и грузовых отсеков, часто комбинируют металл, фанеру, пластик. Для стен используют ламинированные фанерные листы, а для пола – рифленые алюминиевые. Другой вариант: пластиковым ABS-материалом 3-миллиметровой толщины обшивают боковые панели и потолок, а фанеру или алюминий укладывают на поверхность пола.

Обоснования и заключение

Интенсивные условия эксплуатации коммерческих микроавтобусов, фургонов, пикапов для перевозки грузов различного назначения диктуют необходимость позаботиться о качественной внутренней обшивке. С помощью монтирования облицовочного материала автовладельцы решают несколько важных задач:

• увеличивают прочность конструкции кузова;
• защищают грузовой отсек и груз от возможных повреждений во время транспортирования и погрузо-разгрузочных работ;
• повышают срок эксплуатации автотранспортного средства.

Делать частичный или полный апгрейд грузового отсека – решать вам, взвесив все за и против.

Источник

Виды

До сих пор некоторые используют деревянный привальный брус. Но жизнь не стоит на месте, и появляются новые материалы.

Большим спросом пользуется привальный брус ПВХ. Смотрите фото. Это материал нового тысячелетия. Он стоек при ударах о твердую основу, ему не страшны резкие перепады температур. Брус ПВХ не гниет, в отличие от деревянного, ни в жарких, ни в холодных водах. Он отличается гибкостью и прочностью.

Пластиковый профиль

Пластиковый профиль хорошо крепится на борту по всему периметру и защищает судно. Кроме того, изделие ПВХ придаст лодке или катеру эстетичный вид.

Есть привальный брус из гибкого винила, из жесткого винила с различными вставками и перекрытиями.

привальный брус ПВХ

Брус из гибкого винила легко сгибается, является хорошим амортизатором. Такой привальник легко установить на любое судно.

Большим спросом пользуется П — образный брус для катера из ПВХ.

П — образный брус

Изделие ПВХ из жесткого винила дольше прослужит. Он устанавливается по прямой.

Привальный брус резиновый называют еще резиновый отбойник, брус причальный, привальник. Он отлично справляется с задачей защиты корпуса водного транспортного средства от повреждения во время швартовки.

Привальный брус резиновый хорошо переносит высокие нагрузки. Он может быть установлен на судна, которые ходят в широтах с температурами от — 40°С до +80 °С.

Резиновые отбойники используются как на воде, так и на суше.

Резиновый отбойник на полу в помещении

Их используют также для складов, парковок и колёс.

Резиновый отбойник на парковке

Цвет Бампера

#1
Ocher

• Пользователь

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 27
• Регистрация: 25 мая 11

Привет всем. Красили бампер. Краску подобрал под оригинальный бампер (который не ремонтировался). Машину вернули. Причина возврата — бампер отличается от кузова. Подо что надо подбирать краску на бампер (под крылья или оригинальный бампер)?

#2
Sagdeev Roman

• Технический консультант

• Группа: Администраторы
• Сообщений: 503
• Регистрация: 24 апреля 11

#3
Pavel

• Продвинутый пользователь

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 44
• Регистрация: 13 мая 11

#4
mishonok

• Продвинутый пользователь

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 76
• Регистрация: 05 июня 11

#5
Dmitriy Tokarev

• Продвинутый пользователь

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 370
• Регистрация: 13 мая 11

Roman прав, если есть возможность собирать лучше на стык, но не забывайте что бамперов 2 шт и расхождение на торец может выскочить на втором бампере.

Наши потребители, в большинстве своём, уже знают что одна и та же краска (металлик) на металле и на пластике ведёт себя по разному, в основе всего физика.

Металл имеет магнитное поле, а пластик заряжен статическим электричеством. На большинстве заводов произвадиелей автотранспорта используется гибридное нанесение эмалей: пневмо распыление с применением электростатического эффекта (ну может быть это по другому называется — просто заводскую технологию конвеерной окраски, в наше супер пупер современное ремонтное предприятие не перенесёшь). Да и лючки(пластик) и бампера красятся отдельно.Даже в программе, на сколько я помню, для пластиковых деталлей отдельная графа!Особо заметно разтдельная покраска у Uz Daewoo.

Моё мнение на пластик, необходимо собирать по металлу, если нет других заморочек производителя.

Собирать надо хорошо, хреново оно и само получится.

По типу движения

Небольшие лодки бывают различных характеров движения. Типы речных судов:

• водоизмещающие – это суда, плавающие на невысокой скорости и удерживающиеся на поверхности за счет силы удержания воды;
• глиссирующие лодки удерживаются благодаря гидродинамическим усилиям, воздействующим на их дно;
• плоскодонное судно;
• суда с крыльями, расположенными под водой. Благодаря крыльям достигается некоторое парение над водой;
• конструкции с воздушной подушкой;
• комбинированные суда – это лодки, способные изменять тип движения для поддержания устойчивости как на стоянке, так и во время движения.

Глиссирующие лодки удерживаются благодаря гидродинамическим усилиям

Снятие заднего бампера

Если же вы задаётесь вопросом, как снять задний бампер матиз, то следующая информация для вас. Для начала, нам нужно снять облицовку бампера, как и в случае с передним бампером. Точно так же поднимаем авто и устанавливаем его на опоры, после чего выворачиваем болты, находящиеся под облицовкой бампера. Их количество равно двум штукам с каждой стороны.

После этого откручиваем болты, при помощи которых облицовочная панель крепится к кронштейну бампера. Эти болты находятся под бампером, так что для доступа к ним придётся залезть под машину. Теперь можно заняться непосредственным демонтажем облицовки. Для этого отворачиваем гайки на боковой стенке багажника, а также откручиваем винты, которые находятся между стыком крышки багажника и самим бампером. После этого можно будет снять облицовку бампера, просто потянув её к себе.

Порядок сборки будет аналогичен процессу разборки, но проделывать все действия нужно в обратном порядке. Таким образом, нам удалось самостоятельно проделать такую процедуру, как замена заднего бампера матиз.

Если же вам нужно снять кронштейн заднего бампера, то для этого, на предварительно поднятом автомобиле, выворачиваем болты под бампером, количество которых равно двум штукам с каждой стороны. После этого, кронштейн сам подастся и его можно будет очень легко снять. После проведения работ, соберите всю конструкцию бампера в обратном порядке.

История

В большинстве источников упоминается 1930 год, как год возникновения автобампера. Генри Форд, владелец торговой марки Ford, распорядился приварить П-образную металлическую деталь спереди автомобиля. Это и был самый первый передний бампер в том виде, в котором вы его знаете.

В 1989 году Леопольдом Свитаком также был установлен такой буфер на машине, которая сейчас называется Tatra. Издавна передних и задних обвесов у транспортных средств не было вовсе, хотя некоторые предусмотрительные водители могли устанавливать самодельные буферные приспособления. Более, чем через восемьдесят лет, то есть в 1971 году в Америке всех обязали устанавливать эту важную часть машины для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Вместе с автобампером появилось понятие скорости безопасного удара. Она устанавливалась сначала на отметке в 4 км/ч, позже поднялась до 8 км/ч и обозначала ту скорость, при которой защитное устройство нивелирует удар и последствия столкновения для всех, находящихся в машине, а также для самой машины. Сейчас пользуются первым из указанных стандартов, который считается менее опасным для пешеходов. В стеклопластиковые, термопластиковые и другие похожие детали помещают усилитель переднего и заднего бамперов, производящийся из металлических материалов.